Просмотр полной версии : [Статья]: Соединения для формирования щитов
Столярно-мебельные изделия (двери, столярные перегородки и панели, крышки столов, стенки ульев* и т. д.) можно изготовлять целиком из щитов или из щитов с рамками. Щиты бывают разных типов и назначения: массивными, тяжелыми, выполненными из досок, или легкими каркасными, облицованными с двух сторон толстым шпоном, фанерой-переклейкой или древесноволокнистой плитой. Они могут быть также пустотелыми или с заполнением.
Массивные щиты чаще изготовляют из брусков с годичными слоями, расположенными в разные стороны, что предупреждает их коробление. Щит из неправильно уложенных брусков (рис. 1, а) при короблении образует лоток. Бруски, уложенные годичными слоями в разные стороны, при короблении остаются более ровными (рис. 1, 6). Располагать бруски можно и так, как показано на рисунке 1, в, г.
http://www.mwob.com.ua/picture.php?albumid=33&pictureid=342
Рис.1. Соединения, применяемые для формирования щитов:
а - неправильно уложенные бруски или доски; б - правильно уложенные; в, г - хорошее расположение брусков; д - в прямую четверть; е - в четверь со скосом; ж - в закрой; з - в шпунт и гребень; и - на вставную рейку; к, л - на вставных круглых и плоских шипах
Щиты сплачивают также на гладкую фугу, то есть бруски или узкие доски тщательно прифуговывают, кромки их склеивают и для прочности скрепляют плоскими или круглыми шипами.
Сплачивание можно выполнять из досок, брусков в прямую четверть (рис. 1, д), со скосом (рис. 1,е), в закрой (рис. 1,ж), в шпунт и гребень (рис. 1, з), а также на вставную рейку (рис. 1, и), на плоских вставках и круглых шипах (рис. 1, к, л). Щиты с четвертями, шпунтами, вставными рейками применяют для устройства дверей. Они менее коробятся, прочнее, но главное - между досками или брусками не продувает. При усушке в таких соединениях образуются сквозные щели.
Столярную плиту можно изготовить из узких брусков, оклеенных с двух сторон по пластям одним или двумя слоями шпона.
Во избежание коробления щитов делянки, образующие щит, не должны быть широкими, при их подборе следует учитывать порядок их укладки. Коробление щитов, набранных из досок или брусков, можно уменьшить постановкой шпонок, наконечников и обвязки.
Конструкция столярных щитов. Столярные щиты могут изготовляться различных типов. Эти щиты состоят из отдельных брусков - делянок, или реек, или из узких досок. Широкие доски подвержены сильному короблению. Рассмотрим щиты со шпонками и наконечниками.
Шпонки - это деревянные бруски, обработанные по заданному профилю. Их ставят поперек щита на 150-200мм от его концов, выбирая для этого пазы "ласточкин хвост" (наград) и вгоняя в них бруски (шпонки), соответствующие форме паза. Шпонки делают заподлицо с плоскостью щита, с выступом из плоскости щита, с наплавом, перекрытием линии пропила, образующими паз (рис. 2, а, б, в). Один конец пазов можно не доводить до конца (рис. 2, г).
http://www.mwob.com.ua/picture.php?albumid=33&pictureid=343
Рис.2. Конструкция столярных щитов:
а - шпонки заподлицо; б - шпонки, выступающие из-за плоскости; в - шпонки с наплавом; г - шпонка, не доведенная до конца; д - щит с наконечником в шпунт и гребень; е - щит со вклееной в паз в торце рейкой
Техника устройства щитов на шпонках состоит в том, что, прежде всего, подбирают бруски или доски, а проще - делянки, строгают их, складывают вместе, сжимают и проводят по ним риски с конусом в одну сторону. По этим рискам выполняют пропил пилой-наградкой. Обычно глубина пропила не должна быть больше 1/4 или 1/3 толщины изготовляемого щита. После пропиливания древесину в пазу выбирают стамеской или различным инструментом и приспособлениями. По выбранному пазу изготовляют шпонки, которые с усилием забивают в него.
В связи с набуханием или усыханием размеры дощатых щитов могут изменяться. Поэтому шпонки, поставленные для связывания делянок в одно целое и предупреждения коробления щита, не следует ставить на клею или привертывать наглухо шурупами. Ставят шпонки насухо, что дает возможность щиту свободно суживаться и расширяться. Чтобы шпонки при усыхании древесины не выскочили из пазов, их рекомендуется укрепить с узкой стороны одним шурупом.
Щиты с наконечниками - это те же шпонки, прикрепленные к торцевой части щита путем насадки на их гребни наконечника со шпунтом. Широкий наконечник хорошо препятствует короблению щита, но применять его очень широким не рекомендуется, потому что он также может покоробиться (рис. 2, д). Наконечники можно заменить рейками, которые вставляют в шпунт, отобранный в торце щита. Рейки могут быть прямоугольной и трехгранной формы (рис. 2, е).
Кроме рассмотренных имеются способы наклейки брусков на срезанные (скошеные) концы щитов и т. д. Иногда щиты обвязывают со всех сторон брусками, соединенными по углам различными шипами.
Пустотелые щиты - легкие и достаточно прочные - применяют для изготовления крышек столов, дверок в различной мебели и т. д.
Они состоят из рамки с расположенными внутри брусками, соединенными с рамкой шипами. Обычно такие щиты облицовывают с одной или с двух сторон толстым древесным шпоном, фанерой-переклейкой или тонкими, твердыми древесноволокнистыми листами.
При необходимости такие щиты делают звуко-, теплонепроводящими, облицовывают с двух сторон и укладывают между ними теплоизоляционный материал.
Источник (http://www.stolearka.com/connections-formation-boards.html)
Виталий.
14.02.2012, 11:00
Спасибо за источник очень полезная инфа(а твоих картинок почему то не видно):appl:
Виталий., попробуйте другой браузер, например Google Chrome или Mozilla FireFox. С Оперой и ИЕ бывают непонятки, к сожалению.
Виталий.
23.02.2012, 21:31
Нажмал на источник увидел картинки,через некоторое время и ваши появились
Виталий.
09.04.2012, 10:21
Да нормальный материал, ничем ни хуже сосны, вербы и липы. Единственная особенность не очень приятная - это то, что иногда ворсится, но это утранимый недостаток. А чтобы не крутило, должна быть нормально высушена и собрана в щиты.
Я собираю сейчас ульи осина,щиты собираю на вставную рейку,с применением клея и на саморезы,и годичными слоями в разные стороны
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
Как вы думаете правильно ли я делаю.Ширину досок использую 160млм по две штуки на шит,высота стенки получается 300млм.
Может стоит собирать из трёх досок шириной по 100млм,всё таки осина,
не будет ли сильно крутить такую(на 300) ширину доски?
Некоторые щиты собираю из досок ,одна 200млм вторая 100млм.
P.S-Доска используется трёх годовой сушки.
Идеально, когда 2 противоположные стенки собраны с 2-х досок, а другие 2 с 3-х. Тогда линии склейки не совпадают, что придает дополнительную жесткость и стойкость конструкции. (ИМХО)
Виталий.
09.04.2012, 20:17
Идеально, когда 2 противоположные стенки собраны с 2-х досок, а другие 2 с 3-х.
Это я понял по вашим фото,следующие ульи именно так и постараюсь сделать,СПАСИБО БОЛЬШОЕ.
А вот это ваше первое творение,по этому так и сделали?
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
Делал исходя из ширины доски, которая была на тот момент в наличии, не более того. Просто, если делать шибко правильно, то так, как я описывал выше, но можно и так как получается в конкретном случае. Ослабление конструкции незначительное (ИМХО)
Виталий.
09.04.2012, 21:07
Ослабление конструкции незначительное
Вот и я думаю,мне пока на расширение хватит того что сделал,а ближе к осени,по состоянию моих ульев будет видно,правильно собрал или нет(ИМХО)
А как ваши осиновые держутся,не покрутило? или не здесь спрашиваю?
Вот и я думаю,мне пока на расширение хватит того что сделал,а ближе к осени,по состоянию моих ульев будет видно,правильно собрал или нет(ИМХО)
А как ваши осиновые держутся,не покрутило? или не здесь спрашиваю?
Вот ссылка:
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
Если инет позволяет настоятельно рекомендую посмотреть, а лучше скачать там автор очень толково все обьясняет. Очень многое для себя почерпнул, как говорят лучше один раз увидеть ...(ИМХО)
Попов Сергей рекомендует что-бы перекрытие между стыками было около 50мм, если склеиваемые заготовки одинаковые по высоте то достаточно одну из них разрезать пополам и тем самым получаем перекрытие по швам. Например заготовки по 100мм-
делаем верх 50-100-100-50 другой щит 100-100-100 + можно использовать обрезки.
Я перед тем как клеить сел и на бумаге вычертил разные варианты для корпуса на 300 например: 80-80-80-80 и 120-80-120, 50-110-110-50 (можно 60-100-60) и 100-120-100,
смотрю на порезанные заготовки какие имеются в наличии и по бумажке можно определить и подобрать нужное кол-во. Таких комбинаций у меня получилось около десятка. И практически используются все куски. Только необходимо изначально напилить какой-то объем из которого можно что-то выбрать.
Кто клеит стенки - попробуйте соединить на микро - или макрошип (нужен фрезер и соответсвующая фреза) держит на года. Я неклею , соединяю шип- паз. На макрошип набираю столешницы -качество соединения обалденное.
Кто клеит стенки - попробуйте соединить на микро - или макрошип (нужен фрезер и соответсвующая фреза) держит на года. Я неклею , соединяю шип- паз. На макрошип набираю столешницы -качество соединения обалденное.
Купил фрезу Globus на макрошип под фрезер фреза высотой 50 мм, но ... пробовал: прохожу доску снизу нужно оставить толщину 5мм по которой будет ехать подшипник + вторая доска тоже самое = что делать с поверхностью по которой ехал пошшипник? Получается этой фрезой можно пользоваться когда есть стол а по другому никак.... Или я что-то не понимаю? Если обрезать лишнее, тогда много отходов....
Сейчас пользуюсь гладкая фуга, потом паз 3мм глубиной 10мм на обеих заготовках
туда вставляю полосу из ДВП высотой 20мм.
Если нет стола под фрезер, то используй заводской линейный упор фрезера.Отрегулируй его так, что-бы линия плоскости линейного упора шла по касательной к подшипнику фрезы.Вертикальная регулировка для первой заготовки значения не имеет. Для второй заготовки вертикальная регулировка изменяется на пол шага зуба фрезы. Если шаг зуба 6мм( обычно для Глобуса),то изменяем вертикаль на 3 мм .Получаем замечательное соединение.
Виталий.
19.04.2012, 22:42
Купил фрезу Globus на макрошип под фрезер фреза высотой 50 мм, но ... пробовал: прохожу доску снизу нужно оставить толщину 5мм по которой будет ехать подшипник + вторая доска тоже самое = что делать с поверхностью по которой ехал пошшипник? Получается этой фрезой можно пользоваться когда есть стол а по другому никак.... Или я что-то не понимаю? Если обрезать лишнее, тогда много отходов....
Сейчас пользуюсь гладкая фуга, потом паз 3мм глубиной 10мм на обеих заготовках
туда вставляю полосу из ДВП высотой 20мм.
Если нет стола под фрезер, то используй заводской линейный упор фрезера.Отрегулируй его так, что-бы линия плоскости линейного упора шла по касательной к подшипнику фрезы.Вертикальная регулировка для первой заготовки значения не имеет. Для второй заготовки вертикальная регулировка изменяется на пол шага зуба фрезы. Если шаг зуба 6мм( обычно для Глобуса),то изменяем вертикаль на 3 мм .Получаем замечательное соединение.
А как ни будь фотки можно? а то со слов,новичкам в этом деле очень туговато!
(за ранее вам благодарен)
А как ни будь фотки можно? а то со слов,новичкам в этом деле очень туговато!
(за ранее вам благодарен)
Чуть попозже организую, когда доберусь до столярки. сейчас оч много работы.
959 960 961 962 963 964 965 966 967 968
Вот.Только почему-то в столбик все время получается.
Если нет стола под фрезер, то используй заводской линейный упор фрезера.Отрегулируй его так, что-бы линия плоскости линейного упора шла по касательной к подшипнику фрезы.Вертикальная регулировка для первой заготовки значения не имеет. Для второй заготовки вертикальная регулировка изменяется на пол шага зуба фрезы. Если шаг зуба 6мм( обычно для Глобуса),то изменяем вертикаль на 3 мм .Получаем замечательное соединение.
Я понял фрезер необходимо переворачивать? Потому что если использовать в ручном режиме то подшипник мешает... а вот если перевернуть то я согласен все ГУД! Я вот не могу понять для чего примудрили туда подшипник? Для упора понятно, но тогда нужно было сделать выборку с противоположной стороны что-бы место по которому шел подшипник ушло в этот паз, как сделано в некоторых фрезах для сращивания. А здесь не понятно... возможно должна быть еще одна ответная фреза....:confused:
Prorab, так лучше? ;)
SERGE, подшипник нужен для работы по шаблону
Prorab, так лучше? ;)
SERGE, подшипник нужен для работы по шаблону
Про это я не подумал, спасибо!
SERGE, подшипник нужен для работы по шаблону
Сращивать детали по шаблону(криволинейному) очень сложно и не совсем понятно зачем (практическое применение)Другое дело по прямому шаблону. Хотя согласен с SERGE , чего-то китаезы перемудрили.
Prorab, так лучше?
Спасибо за редакцию моих сообщений. Чевой-то у самого не очень получается. Я понял фрезер необходимо переворачивать? Потому что если использовать в ручном режиме то подшипник мешает... Переворачивать не обязательно. Просто вручном режиме проганять заготовки- долгое дело. Каждую придется прижимать струбциной к верстаку.
Сергей Ск
06.12.2012, 21:35
Уважаемые форумчане у меня проблема!
Тесть привез липу досточки 18-20 мм толщиной, а я сам себе планировал делать рогатые с толщиной стенки на 25мм.
Внимание вопрос! )))))
Можно ли их как-то склеить чтоб наростить толщину???
Благодарен за ответ!!!
Тесть привез липу досточки 18-20 мм толщиной, а я сам себе планировал делать рогатые с толщиной стенки на 25мм.
Делайте из таких, не строгая, будут рогатые в оригинале,:) неструганные. Стенка 20 мм вполне проходит, даже, если выбрать четверть под рамки.
Попалась мне доска по хорошей цене, но она уже выбрана в прямую четверть. До этого всегда клеил на рейке. Как себя поведут такие щиты на боковых стенах многокорпусника?
Попалась мне доска по хорошей цене, но она уже выбрана в прямую четверть. До этого всегда клеил на рейке. Как себя поведут такие щиты на боковых стенах многокорпусника?
Нормально. Только что бы стыки не совпадали по соседним стенкам. Так и делали в прошлом веке.
Какое лучше соединение (что лучше будет держать), микро шип или на рейке?
Какое лучше соединение (что лучше будет держать), микро шип или на рейке?
На рейке из фанеры (ИМХО).
На рейке из фанеры (ИМХО).
Сомневаюсь. Фанера от времени расслаивается сама по себе.(ИМХО) Может тогда уже на рейке из OSB?
Сомневаюсь. Фанера от времени расслаивается сама по себе. Может тогда уже на рейке из OSB?
На рейке из фанеры .
Я користуюсь також зєднаням на рейку,але рейки ріжу з тієї самої породи що і заготовки,правда рейку сажу на клей.
Я користуюсь також зєднаням на рейку,але рейки ріжу з тієї самої породи що і заготовки,правда рейку сажу на клей.
Делал сам ульи 20 лет тому, клеил на рейку с того же дерева, в этом году рейки порвало (по стыку) щели по 10-15мм. Сейчас в раздумьях как соединять щиты, появился микро шип, но его применяют при соединении в длину, на сколько я знаю.:(
Фанера от времени расслаивается сама по себе.
Считаю, правильно сказал коллега vodolej, что соединение фанерными полосками в шпунт надежное. А с Вами, коллега Олег20, не могу согласиться. С чего бы это фанере расслаиваться от времени, как Вы говорите, если рейка загоняется в пазы плотно, да еще и на клею? Ведь у нее не будет места ни для набухания, ни для коробления, ни для отслаивания шпона(ИМХО).
Делал сам ульи 20 лет тому, клеил на рейку с того же дерева, в этом году рейки порвало (по стыку) щели по 10-15мм. Сейчас в раздумьях как соединять щиты, появился микро шип, но его применяют при соединении в длину, на сколько я знаю.:(
А что такое рейка из того же материала что и доска?. Трубо это продолжение той же доски которая так же может лопнуть вдоль волокон. Тоже касается и соединения в четверть. Преимущество фанеры в том что она многослойна и эти слои перпендикулярны друг к другу и потому фанера не раскалывается вдоль. И даже если и расклеется соединение щита то фанера закроет щель. Живы еще ульи которые я делал 25лет назад и фанера там не сгнила и ничего не расклеялось..
В наше время уже есть в продаже клеи которыми можно клеять просто в стык и щиты держаться мертво.
Живы еще ульи которые я делал 25лет назад и фанера там не сгнила и ничего не расклеялось..
В наше время уже есть в продаже клеи которыми можно клеять просто в стык и щиты держаться мертво.
Фанера какой толщины должна быть (и ширина полосы), если доска 35? У меня есть ульи, которые делал мой прадед (соединение в рейку), в них нет ни трещинки им 70 лет, а мои 20 летние порвало, видать что-то не так я делал! :(
Фанера какой толщины должна быть (и ширина полосы), если доска 35? У меня есть ульи, которые делал мой прадед (соединение в рейку), в них нет ни трещинки им 70 лет, а мои 20 летние порвало, видать что-то не так я делал! :(
доска по влажности не доведена до кондиции. высыхая,конечно, порвет либо треснет.
При раскройке материала остается много обрезков, возник вопрос: возможно ли их поперечное сращивание, если возможно, то каким видом соединение?
доска по влажности не доведена до кондиции. высыхая,конечно, порвет либо треснет.
порвало не сразу, а после 20 лет эксплуатации!!!
порвало не сразу, а после 20 лет эксплуатации!!!
Если пустой улей выставить на жгучее солнце то происходит процесс быстрого усыхания что приводит к уменьшению ширины доски на перегреваемой стоне относительно тех частей улья которые находятся в тени. В этом случае и происходит разрыв целостности (ИМХО)
Фанера какой толщины должна быть (и ширина полосы)
Хорошо подходит тройка, а ширины достаточно 20-25 мм. Там три слоя шпона: крайние продольные, средний поперечный. Так вот желательно резать полоски поперек крайних слоев, чтобы продольный был средним. И чтобы фанерка плотно входила в шпунт. Промазка клеем обязательна.
Если кромки заготовок хорошо отфугованы, можно клеить и на гладкую фугу - без рейки. Желательно клей брать класса Д-3.
Испозьзовать же ОСБ в качестве рейки не рекомендовал бы. Это та же ДСП-макуха, хоть и хорошо проклеенная(ИМХО).
В свое время, за неимением фанеры, в качестве соединительной рейки применял полоски ДВП на обычном столярном клею. Было это лет 15-20 назад, и мои ульи до сих пор "живые", без трещин. Здесь, видимо, помогло то, что ульи перед покраской обильно промазывались олифой. Сейчас для этой цели есть хорошие грунтовки по дереву. Я, к примеру, использую Triora Nature Base.
Хорошо подходит тройка, а ширины достаточно 20-25 мм.
Я использую небольшой пильный диск без победитовых напаек. Развод зубьев увеличил что бы получить ширину пропил в который свободно входит фанера .Глубина пропила получается 16 мм. Ширину рейки делаю 30 мм.
При раскройке материала остается много обрезков, возник вопрос: возможно ли их поперечное сращивание, если возможно, то каким видом соединение?
Тут варианты:
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
Я использую небольшой пильный диск без победитовых напаек. Развод зубьев увеличил что бы получить ширину пропил в который свободно входит фанера .Глубина пропила получается 16 мм. Ширину рейки делаю 30 мм.
__________________
Я для паза для рейки використовую фрезер,бо для довгих заготовок проблемно добитись рівності паза,а так виходить все чудово.
Я для паза для рейки використовую фрезер,бо для довгих заготовок проблемно добитись рівності паза,а так виходить все чудово.
Я всі дошки перед тим як пропилювати паз відмічаю олівцем сторону яка потім буде внутрішнею. а тоді цією стороною веду по рейці на циркулярці.. Тоді на всих дошках пропил виходить на однаковій відстані від краю
Тут варианты:
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
на практике кто-то сращивал заготовки в торец? Выдержит ли такой шов условия эксплуатации улья.
на практике кто-то сращивал заготовки в торец?
У меня есть лежак с такими досками. Почему не выдержит, если полотно двери МДФ и коробки даже так делают. Главное качественно соединить и поклеить.
на практике кто-то сращивал заготовки в торец? Выдержит ли такой шов условия эксплуатации улья.
Если щит из трех досок и срощенная по длине средняя
(ИМХО)
Раньше делал тоже на пропил и реечку,потом делал в четверть.Но все это очень долго для меня.Сейчас просто делаю так сказать на фугу в торец.Просто нужен хороший клей который и если даже доска в воде полежит не сломать по шву.Ну а конечно еще лучше если посчитать время и затраты на тот же клей и прочее, купить доску в размер и не надо ни чего клеить,только вот на 250 уже тяжко у нас доску найти а на 300 тем более.
купить доску в размер и не надо ни чего клеить,только вот на 250 уже тяжко у нас доску найти а на 300 тем более
Ответ - ульи на рамку 145. Два полукорпуса = корпус. И пасек таких уже много, например у Егошина.
Ответ - ульи на рамку 145.
Да может быть Вы и правы скоро к этому придём. Хомич вообще 108мм корпус с медом 10 кг из обрезков корпуса можно делать.Но деталей много ...ну просто очень .
михалыч1
23.11.2014, 18:34
а может быть Вы и правы скоро к этому придём. Хомич вообще 108мм корпус с медом 10 кг из обрезков корпуса можно делать.Но деталей много ...ну просто очень .
Такой же вариант [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
делаю так сказать на фугу в торец.
Наверное, Вы хотели сказать "на фугу по ребрам"?
купить доску в размер и не надо ни чего клеить,только вот на 250 уже тяжко у нас доску найти а на 300 тем более.
Согласен с Вами, коллега Череп:с цельной доской проще и приятней работать, но цельный щит будет менее долговечным, чем наборной (клееный). Из практики: стенка улья, сделанная из одной доски, напр. шириной 250 мм ( а тем более 300 мм!) обязательно покоробится в готовом улье через 2-3 сезона, как ее ни пропитывай грунтовками или олифой. Почти та же картина, если доска вырезана с самой середины бревна, и в ней вроде бы отсутствуют внутренние напряжения. А щит, набранный из брусков шириной 60-100 мм уже не "поведет". Увеличиваются трудозатраты, но выигрывает качество.
И это не я придумал. Во всех учебниках по столярному делу об этом можно прочитать.
Кто-то клеит щиты на корпуса на гладкую фугу и как они в эксплуатации через время? Полиуретановый клей плюс саморезы при сборке в каждую доску щита должно хватать...
эксплуатации через время
Может появится хороший сквозняк. Как по мне , лучше по тратить час другой времени и фрезернуть паз под рейку
Может появится хороший сквозняк.
Володя, это так было уже или думаешь, что может? Просто, если начнет рвать или рассыхаться в месте склейки, то рейка тоже всего 4-5 мм.
Владимир Татомир
21.01.2016, 04:53
Кто-то клеит щиты на корпуса на гладкую фугу и как они в эксплуатации через время?
Да клеем, на д-3,и никаких проблем.Столярку на гладкую фугу, улья щиты вставляем рейку в паз, но это скорее самоуспокоение.По склейке ни разу не порвало.
Володя, это так было уже или думаешь, что может?
Было , Доска в улье гуляет в размере в зависимости от времени года , и годика через 3 будут щели
Кто-то клеит щиты на корпуса на гладкую фугу и как они в эксплуатации через время? Полиуретановый клей плюс саморезы при сборке в каждую доску щита должно хватать...
Тоже думаю так делать но есть сомнения
Добавлено через 2 минуты
Было , Доска в улье гуляет в размере в зависимости от времени года , и годика через 3 будут щели
В медовых корпусах допустимо(ИМХО) а вот в расплодных нет
Тоже думаю так делать но есть сомнения
Я такой щит высохший взял и влупил о металлический швеллер, доска лопнула не по склейке, а в другом месте, по волокну. Сделаю несколько штук, испытаю в этом году...
Я такой щит высохший взял и влупил о металлический швеллер, доска лопнула не по склейке, а в другом месте, по волокну. Сделаю несколько штук, испытаю в этом году...
Ломать не строить. Я в качестве рейки использую полоски фанеры. Пазы пропиливаю пильным диском без победитов но с сильно разведенными зубьями. А вот клей это самое главное. Применяю клей универсальный монтажный водостойкий (липучка) на акриловой основе. Он идет в красной упаковке. 1 кг. банка стоит 83 грн. Когда то склеил обычным ПВА а через пару лет пришлось разобрать ..... впечатление такое что там никакого клея вообще не было.
Не такие уж мы богаты что бы покупать дешевые вещи!:old:
Когда то склеил обычным ПВА а через пару лет пришлось разобрать ..... впечатление такое что там никакого клея вообще не было.
Клею полиуретановым Д4 по совету Дет Котэ, куда там тому ПВА. От этого даже руки не отмоешь неделю, вместе с кожей слазит, если где-то попадет.
Voblin_UA
22.01.2016, 22:04
А мне он как-то перестал нравиться - недостаточно эластичный. Это я после Дракона такой переборчивый стал :)
Клею полиуретановым Д4 по совету Дет Котэ, куда там тому ПВА. От этого даже руки не отмоешь неделю, вместе с кожей слазит, если где-то попадет.
Полиуретановым работать очень неудобно, хоть и держит он хорошо. Что руки не отмоешь -это первый минус. ПВА д3 скатывается с рук без проблем. Второй и самый главный минус(ИМХО)-Это время схватывания. Пока клеится один щит полиуретаном, Со струбцин снимаются шесть щитов ,склеенных на ПВА д3. Вся пасека склеена на ПВАд3 "моментовский" за четыре года эксплуатации нареканий нет. Водолей ,кстати ,правильно подметил: если клеить на рейку, то лучше на фанеру или обычную двпэшку. разорвать ее на многосложнее, чем дерево поперек волокна. Я же все щиты клею на "гладкую".
Что руки не отмоешь -это первый минус.
Сейчас надеваю резиновые медицинские перчатки, а то раз в магазине продавщицу уже испугал:)
Пока клеится один щит полиуретаном, Со струбцин снимаются шесть щитов ,склеенных на ПВА д3.
Я штук 3-4 зажимаю по очереди, последний зажал - первый вытягиваю, это минут 30 и возле печки (щит из 4-5 досок если на гладкую) и так по кругу. Но работаю дальше с этими щитами обычно через сутки, чтоб наверняка. Пока нравится клей.
Voblin_UA
22.01.2016, 22:33
Главный минус ПВА лично для меня - невозможность работать в зимнее время. Гараж у меня не отапливается, потому возможность работать в мороз дорогого стоит. С Драконом в этом плане проблем нет. Да и 40 минут на полимеризацию - вайм у меня всего три пока, это на 7 щитов в один заход - пока готовлю следующие - предыдущие уже готовы.
Разве что густоват Дракон, попробую разводить денатуратом, а то с таким густым не очень комфортно бывает.
Владимир Татомир
23.01.2016, 05:26
Главный минус ПВА лично для меня - невозможность работать в зимнее время.
Исключив этот минус, у меня отапливаемое помещение, и покупая столярный ПВА(Д3), проблем со склейкой и последующей эксплуатацией ни разу не было. ПВА в строительных супермаркетах брать нельзя, сильно бодяженный, никакой гарантии в работе нет.Склейка эксплуатируется и на улице (улья, двери) и помещении(мебель ,подоконники и другое) на разных породах дерева(лишь бы сухое), проблем не было.
секупить доску в размер и не надо ни чего клеить,
а відповідь самі ж і написали
только вот на 250 уже тяжко у нас доску найти а на 300 тем более.
це перша проблема, тому, що немає в продажі такого стандарту, і друга , занадто багато залишається невокористаного, обрізки- рейки по 3-6 см, які і викинути шкода, і важко раціонально кудись прилаштувати, нагромаджується куча, яку з часом приходиться утилізувати, тож склеюваня позбавляє нас від нераціонального використання деревини, це перше, і друге цього вимагає майбутня якість вироба, за теперішньої технології склеювання - в майстерні залишається лише стружка та тирса, все решта використовується, і тут основний "рушій" прогресу - ціна на ліс.
Випробував всі способи з"єднань, від, "на гладку фугу", до "мікрошипа".
"На гладку фугу найдешевший, але вимагає чіткого перпендикуляру ребра до пласті, і при найменшому відхиленні від 90* при багато ділянковому щиті під час запресування може бути зповзання ребер ділянок по ще пластичному клею, це перший недолік, другий, випирання щита дугою, це якщо "вгадали" і всі ділянки щита розмістили з похибкою "ребра" в одну сторону, щоб цього уникнути робив так, підбирав ділянки на щит, робив позначку - "лінія поперек", номерував ділянки, потім, сусідні ділянки по дві складаючи поміченою стороною до купи щільно стискав (руками, струбцинами) і фугував ребро, довго, але проблема "арки" пропадала.
Другий спосіб, "на рейку", застосовую лище при збиранні щитів без клею, зкріплюючи щит на поперечну шпонку, а спосіб "на рейку" та з застосуванням клею ні, бо він найбільш трудомісткий, та й в столярному виробництві мало застосовується по причині низької якості вигляду майбутнього виробу з торців, до того, має ту ж проблему, випирання щита "аркою". тому майже некористуюся ним.
І нарешті, про спосіб з"єднання - "на мікрошип", це самий прогресивний, малозатратний, технологічно нескладний прийом з"єднання в виготовленні щитів,, тому при масовому виготвленні (на двері, ступеньки сходів, підвіконня, ну і на вулики) використовую з"днання лише на мікрошип, спосіб майже безвідходний.
Зклеюю і в торець і по ребру.
Технологія в мене така, -фугую, -на рейсмус, -на мікрошип і- в вайми. Звичайно, найбільше часу забирає зклеювання, тому клей наношу з флакона на ребро в канавки мікрошипа лише на одну пласть, потім зубною щіткою, мені нею зручніше в порівнянні з малярною, економніше бо менше клею в щітині, легше його звідти видалити на деталь, вдається аккуратніше розтирати клей, між використаннями щітку зберігаю в склянці з водою, тож, - розмащую клей по всьому ребру, потім прикладаю інше, сухе ребро, і притираю його до перенесення клею на сухе, та так, щоби небуло сухих місць ні на першому, ні на другому, пресую в металевих ваймах, дві знизу, і одна зверху по середині щита, тут же, запресований щит стягую дерев"яними, дешевими але надійними, двосторонніми ваймами, після металеві знімаю, і все, металеві вільні, тож черга незатримується, далі все повторою з іншим щитом.
Фрезерую мікрошип (і по ребру, іпо торцю) зеркально по ребрам однієї ділянки, якщо треба формувати щит по волокнах, то теж, роблю лицеву позначку поперечною лінією, нумерую ділянки. і вказую літерами "н" і "в" біля кожного ребра, це нагадує як розвернути деталь при фрезерувані, тобто, ребро фрезерується так, "н" - лице на стіл до низу- до стола, "в" - лицем до себе, в верх, от і вся музика!.
Клей пробував різний, поки що працюю з ПВА, D-3, якість -ціна задовольняє.
Псля склеювання щита достатньо лише циклею зняти залишки сухоо клею, і все.
П.С. ще одне, перед запресуванням, даю витримку пару хвилин, (3-5), для того щоби клей просочився в деревину, бо інакше велика його частина вилізе і пропаде, також надто сухі і тверді деталі інколи ще зволожую тою ж щіткою, що зберігається в склянці з водою, без зтрушування води, це теж покращує проникнення клею в деревину, температура в майстерні не нижче +20*.
general_mayor
24.01.2016, 22:24
ПВА в строительных супермаркетах брать нельзя, сильно бодяженный, никакой гарантии в работе нет.
Посоветуйте где лучше тогда брать с наименьшим риском
Владимир Татомир
24.01.2016, 22:30
Посоветуйте где лучше тогда брать с наименьшим риском
Сейчас опасно покупать, так как на улице, глубокий минус.Клей боится замерзания.Покупал клей в Запорожье, отправляли Новой почтой.Телефон кину в личку, но это все равно до тепла.В ноябре платил по 80 гривен за кг, плюс тара и пересылка.
а відповідь самі ж і написали
Не полностью понял о чем Вы написали но смысл ясен примерно.Надоело мне клеить времени много уходит.Согласен что широкую доску уводит.Но...Объехав ближние пило рамы договорился с одной что за лето они мне насобирают доску на 250мм.За 3 месяца наоткидывали,приехал забрал.В Вашем сообщение так же есть речь о микрошипе. Интересная система сращивания.Знакомый так делает вот тоже думаю попробовать.Площадь склейки уже увеличивается а это только плюс.Хотя и как здесь уже писали если нормальный клей то при ударе и даже после того как в воде полежит неделю не лопается по склееному а ломается дерево рядом.Хотя делать микрошип это опять 1 -2 операции.
Voblin_UA
12.02.2016, 17:23
Когда есть выбор - это всегда хорошо. Когда его нет - о чём речь? ;) Микрошип - да, ещё операции, но всё равно выгоднее и экономнее в сравнении с тем же сращиванием в рейку :)
Всё относительно :)
Санек))))
12.02.2016, 19:54
занадто багато залишається невокористаного, обрізки- рейки по 3-6 см, які і викинути шкода, і важко раціонально кудись прилаштувати
на обвязку ппс ульев
Полностью согласен.Мы каждый для себя выбираем то что нам ближе так сказать и удобнее допустим именно для меня.Для этого мы здесь и общаемся.Каждый для себя делает выводы.Помнится я первый улей вообще делал из поддона.2 дня ползал.
Берендей
12.02.2016, 19:57
Микрошип - да, ещё операции, но всё равно выгоднее и экономнее в сравнении с тем же сращиванием в рейку
В чем выгода и экономия?
Voblin_UA
13.02.2016, 08:42
В чем выгода и экономия?
На моём опыте: нужен материал на саму рейку ещё. Когда стык один - это не так заметно. А когда хотя бы два десятка - уходит лишняя доска, плюс напили ещё этих реек, да точно в размер, чтобы в пазу и не болтались, и не раскалывали...
Перешёл на микрошип - вжик-вжик, клеем намазал, в ваймы сунул, и вуаля.
С рейкой проще, когда тонкая доска волной - по рейке обе половинки выравниваются.
Перешёл на микрошип - вжик-вжик, клеем намазал, в ваймы сунул, и вуаля.
Voblin_UA, дякую, дуже вчасно, хотів щось від себе відповісти на питання Берендея, а тут Ви, з відповіддю, вважаю цього достатньо, решту треба пробувати, і тоді небуде ніяких питань.
Главный минус ПВА лично для меня - невозможность работать в зимнее время. Гараж у меня не отапливается, потому возможность работать в мороз дорогого стоит.В инете много всяких печек предлагают посмотрите для себя что нибудь подберете.Я начал с Бубафони остановился на своей конструкции а топить её у нас есть чем, ну а когда нет своих отходов то у нас очень много выкидывают старой мебели.Маленькой кувалдой просто ломаю прекрасно горит.
В чем выгода и экономия?
Хоть и не мне вопрос но поделюсь своими мыслями,как я это вижу. Микрошип сделать надо с двух сторон в основном это два прохода 2 операции, намазать клеем еще операция,зажать вайм, итог 4 скажем операции.Рейка -сделать пропил если фрезером 2 операция,если циркуляркой то уже 4,напилить фанеру или рейку это еще 1, мажем 4,вайм 5. Итог фрезер 5,циркулярка 7.
Voblin_UA
13.02.2016, 17:47
Печка у меня есть. Ставить негде. Это проблема... :(
Voblin_UA, А какой фрезой делаешь микрошип?
Владимир Татомир
13.02.2016, 18:21
Печка у меня есть. Ставить негде. Это проблема...
Так оказывается минус(негде отопление оборудовать), а не минус в свойствах клея ПВА:rofl2:
Добавлено через 1 минуту
На моём опыте: нужен материал на саму рейку ещё.
Использую отходы, а их хватает.
Voblin_UA,
есть печка узко высокая (как Укр. ульи) :)
я шучу.
у меня стоит старый котел, КС-ТГ-10. когда топлю, из обратки такой поток воздуха дует, что комната через полчасика готова к роботе, как булерон (чуть послабее). брал на прием метал-а. за 250 (украинских $). поищите подобную штуку. снимет много проблем.
Владимир Татомир
13.02.2016, 18:23
Перешёл на микрошип - вжик-вжик,
Для вжик нужен фрезер, а рейку только циркулярка.
Voblin_UA
13.02.2016, 23:33
Voblin_UA, А какой фрезой делаешь микрошип?
Пробовал свою самопальную - натяг большой, тяжко. Купил с треугольным зубом - она как метчик. Поосто сказка! :)
60°, шаг 4 мм - как-то так.
Так оказывается минус(негде отопление оборудовать), а не минус в свойствах клея ПВА:rofl2:
Добавлено через 1 минуту
Использую отходы, а их хватает.
Ага, я клей и не ругал. Места нет: прицеп, машина, материал, готовая продукция плюс работаю тут же - всё в несколько ярусов. Для буржуйки места не осталось...
Для вжик нужен фрезер, а рейку только циркулярка.
Спору нет. Но если есть фрезер - микрошип вне конкуренции (ИМХО)
Начал клеить щиты на гладкую фугу, надоело рейки резать и пазы. И вот подумалось, если профуговать, подогнать плоскости ребер идеально, чтобы вообще не было просвета, так ли это хорошо для прочности склейки? Ведь тогда шов клея очень минимальный или нет?
Берендей
13.02.2016, 23:51
А когда хотя бы два десятка - уходит лишняя доска
Но на каждой склейке вы тоже теряете 4мм. по всей длине склеиваемой поверхности, если сложить эти 4мм да добавить толщину то дерева в отходы уйдет куда больше чем на вставку.
Voblin_UA
14.02.2016, 01:04
Но я не трачу время на обработку вставки... А нарезка и калибровка этих реек - тоже время...
Даже теряя 4 мм на стыковке, я не теряю 8 мм ширины рейки плюс толщина пропила :)
Владимир Татомир
14.02.2016, 02:32
И вот подумалось, если профуговать, подогнать плоскости ребер идеально, чтобы вообще не было просвета, так ли это хорошо для прочности склейки?
Чем тоньше слой клея, тем лучше склейка.
Чем тоньше слой клея, тем лучше склейка.
Знаю, что таким способом клеят щиты довольно часто, но все же как-то стремно для ульев:) Опасаюсь, что начнет доска усыхаться летом на те же 2-3 мм и не порвет ли из-за этого место склейки? Хотя опять же по рейке не рвало, а там вообще был слабенький ПВА д2.
Знаю, что таким способом клеят щиты довольно часто, но все же как-то стремно для ульевОпасаюсь, что начнет доска усыхаться летом на те же 2-3 мм и не порвет ли из-за этого место склейки? Хотя опять же по рейке не рвало, а там вообще был слабенький ПВА д2.
100% гарантії добитися важко. дійсно при різних коефіцієнтах усихання стінок корпуса. особливо суміжних може статися те. про що пишете.- порве. необов"язково по шву. може і по цілому. статися це може в незначні частині корпусів. тож можна цим знехтувати. а в ідеалі було би добре робити всі чотири стінки з однієі дошки.чи зклеєного відповідної довжини щита. тоді всі стінки будуть однаково грати від усихання-зволоження. так можна уникнути розривів майже 100%. і ще важливо. це зменшить утворення міжкорпусних щілин після старанного їх притираня чи підгонки. але це марудна робота. тому кращий шлях надійний захист деревини від зволоження.а щоби непорвало по шву - чітке дотримання технології зклеювання - якісний клей - якісна підгонка - тонкий шар клею - добра агедезія клею - дотримання рекомендованих температур під час зклеювання.
Владимир Татомир
14.02.2016, 14:42
Знаю, что таким способом клеят щиты довольно часто, но все же как-то стремно для ульев
Первые улья клеились просто на гладкую фугу, в работе по склейке не порвало ни разу.Сейчас ставим рейку, работы немного больше, но отработав технологию, времени лишнего не тратится.
Чем тоньше слой клея, тем лучше склейка.
при склеивание шита необходима сила зажима, а тонкость это как бы побочный результат.
Владимир Татомир
14.02.2016, 15:30
при склеивание шита необходима сила зажима, а тонкость это как бы побочный результат.
Уж извините, если горбом построгана, то такое качество склейки и будет, плюс напряжения в древесине. Залог качественной склейки, правильно подготовленная (простроганная) заготовка.
Уж извините, если горбом построгана, то такое качество склейки и будет, плюс напряжения в древесине.Залог качественной склейки, правильно подготовленная(простроган
Это само собой!
Владимир 22
07.01.2017, 13:28
Первые улья клеились просто на гладкую фугу, в работе по склейке не порвало ни разу.Сейчас ставим рейку, работы немного больше, но отработав технологию, времени лишнего не тратится.
Скажите как Вы клеите щит на дно улья? Я раньше (по книге Коржа) клеил с применением полоски ДВП, сейчас ищу способ по проще . Есть фреза в микрошип но с ней у меня не получается.
Скажите как Вы клеите щит на дно улья?
Владимир 22, больше всего мне понравилось клеить щиты для днищ просто на гладкую фугу клеем CHEMOLAN B 45 или любым другим Д4. Быстро и навеки. Даже от влаги щит практически не меняет размеров.
Владимир 22, больше всего мне понравилось клеить щиты для днищ просто на гладкую фугу клеем CHEMOLAN B 45 или любым другим Д4. Быстро и навеки. Даже от влаги щит практически не меняет размеров.
Какая минимальная толщина доски была? 20мм будет держать "на гладкую..."?
20мм будет держать "на гладкую..."?
Да, такие и клею. Те, что не прошли на 22 мм на стенки из-за разных косяков.
Сколько держишь в ваймах? При температуре примерно+10
Владимир Татомир
07.01.2017, 16:47
Скажите как Вы клеите щит на дно улья?
На сегодня вниз улья ставлю ЮСБ, в нем отверстие и сетка.Прохожу грунтовкой ПФ.
Сколько держишь в ваймах? При температуре примерно+10
Не менее часа. Как только выступившая пена затвердеет полностью, можно вытягивать. Чем теплее, тем быстрее это происходит. Вайм у меня 6 штук.
Владимир 22
07.01.2017, 17:18
Не менее часа. Как только выступившая пена затвердеет полностью, можно вытягивать. Чем теплее, тем быстрее это происходит.
Щит отдельно клеите или сразу в обвязке?
Щит отдельно клеите или сразу в обвязке?
Отдельно, потом обрезаю по размеру.
Alexandrs
21.04.2017, 14:51
Немного хочу поделиться опытом при соединении доски на гладкую фугу-есть одно условие точность фугования, т.е. после фуговки приложили доску вместе -цельная доска плюс клей и ваймы, и конечно сухая доска.Если доска влажная то порвет если не на соединении, то где-то в другом месте.
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot