Изготавливаем ульи сами (делимся опытом, секретами)

[бігунець]

Сообщение от mixa

Засверливаю заготовки комферматным сверлом и сразу делаю маленькое углубление для шляпки

В корпусах 10-ти тоже делал углубление под шляпку. Но отказался. На корпус (на полурамку) надо 16 углублений, на улей 96+ 12 дно +12 подкрышник = 120. А если 10 ульев? Только сверлю под саморез.

[Дет Котэ]

Сообщение от бігунець

В корпусах 10-ти тоже делал углубление под шляпку. Но отказался. На корпус (на полурамку) надо 16 углублений, на улей 96+ 12 дно +12 подкрышник = 120. А если 10 ульев? Только сверлю под саморез.

Так есть ведь зенковка которая крепится прямо на сверло (как и конфирматное сверло).
Одновременно сверлится дырка вместе с патаем под головку шурупа.

[бігунець]

Сообщение от Ворон

сверлити дирки і потаї під саморіз нетреба

Я для себе теж ніколи не свердлив. Сосна товще 2.5см ніколи не тріскалася, навіть коли закручував поряд з краєм. А от для продажу для "товарного вигляду" розмічаю і свердлю.

Сообщение от Дет Котэ

есть ведь зенковка которая крепится прямо на сверло

Теперь знаю, что есть. Приобрету. Спасибо.

[Ворон]

Сообщение от Дет Котэ

Так есть ведь зенковка которая крепится прямо на сверло (как и конфирматное сверло).
Одновременно сверлится дырка вместе с патаем под головку шурупа.

Сообщение от бігунець

В корпусах 10-ти тоже делал углубление под шляпку. Но отказался. На корпус (на полурамку) надо 16 углублений, на улей 96+ 12 дно +12 подкрышник = 120. А если 10 ульев? Только сверлю под саморез.

Всі свої вулики робив і роблю з смереки,сверлити дирки і потаї під саморіз нетреба,бо він закручується ідеально,можна навіть закрутити так що головка повність сховається в деревині,розтріскуваня немає.

[Urik]

Сообщение от Ворон

Всі свої вулики робив і роблю з смереки,сверлити дирки і потаї під саморіз нетреба,бо він закручується ідеально,можна навіть закрутити так що головка повність сховається в деревині,розтріскуваня немає.

Точно так же и с тополем.

[ДобровоЛ]

Сообщение от Urik

Точно так же и с тополем.

Цікаво, а на скільки довговічні вулики з тополі?

[Санек))))]

Сообщение от ДобровоЛ

Цікаво, а на скільки довговічні вулики з тополі?

Тополь бывает разных сортов, на форуме уже обсуждался этот вопрос, делают ульи из тополя, и из осокора, и из осины. Что попадет под руку, из того и клепают...

Добавлено через 5 минут
Древесина для ульев

Добавлено: 2011-11-01 18:40:12


Версия для печати

Скачать статью



КАКУЮ ДРЕВЕСИНУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ УЛЬЕВ?


Такой вопрос в то или иное время задает себе каждый, кто приступает к изготовлению ульев. Да оно и неудивительно — ведь хочется, чтобы было крепко, долговечно, недорого, красиво и технологично. И традиционно считается, что лучшим деревом для ульев является липа. Так ли это — попробуем разобраться.

***


Для начала обратимся к классику пчеловодства П.И. Прокоповичу. Вот что он писал по этому поводу в 1845 г.: «Лучшей древесиной для ульев считается верба, следующая за ним — липа (легкого сорта), осина, ясень легкий, ольха, ель, сосна легкая, вяз, осокорь. Не годятся для ульев из-за своей тяжести: дуб, клен, береза, ильм, берест, груша, яблоня. Вообще же все тяжелые породы деревьев не годятся для ульев, а все легкие можно использовать, но среди них верба наилучшая».

Небольшое разъяснение по поводу термина «верба». Это собирательное название, под которым
понимается древесина ивы, ракиты и ветлы.

Теперь послушаем практикующего пчеловода. Вот что по этому поводу пишет В. Ильницкий: «Ветла – дерево прекрасное. Считается, что оно лучшее для изготовления ульев. Но мне больше приглянулась осина. Дерево самое дешевое, при сушке коробится умеренно, сучков мало, не смолистое, крепкое.

А какую древесину выбрать для гнездовых рамок? Ель и сосна плохи по многим причинам: обилие сучков, смолы. А самый главный недостаток – дает трещины, возникают задиры, которыми можно поранить руки.

Красное дерево — самое никчемное, так пояснили мне в лесхозе. Им только бани топить. Ни на что другое не годится. С укором и сожалением смотрели на меня, когда я брал на пробу этот лес. Он был действительно необычно красен. Как спелая морковь. Но каково было мое удивление, когда я стал с ним работать. Ольха — так называется это дерево — оказалась удивительно легкой в обработке. Сучков фактически нет, ни задиров, ни сколов, ни трещин, ни смолы. С опаской стал сколачивать первые рамки. Но и гвоздь терпит, и прекрасно отверстия в нем сверлятся. Дерево необычайно гладкое. А для гнездовой рамки это очень важно. Оно напоминает дуб, но легче и мягче. С опаской думал, как поведет себя в гнезде, где повышенная влажность, перепады температур. Но ничего необычного в поведении ольхи и в этом случае не увидел. Цвет только изменился, появились красивые желтые прожилки.
Мое мнение — это дерево лучшее для наших пчеловодных поделок».

А теперь я сообщу о своем опыте по этому вопросу. Первые свои ульи я стал делать в начале 90-х годов прошлого столетия. Обстановка переходного периода и гиперинфляции того времени не давали возможности хоть какого-то выбора. По этой причине с большим трудом приобрел сосновые доски, из которых и сделал первые свои ульи. Вот уже больше 15-ти лет они верой и правдой служат на моей небольшой пасеке. Хотя за это время три корпуса дали небольшие трещины, поддающиеся ремонту.

Кстати, все корпуса моих ульев изготовлены из нескольких сплоченных досок, поскольку высоту корпуса даже в 240 мм (для Рутовского улья) трудно перекрыть шириной одной обрезной доски. Сплачивал я эти доски на клею ПВА в паз и рейку из плотной ДВП (см. мою Книгу 5. Изготовление ульев). После первой зимовки заметил, что некоторые доски в местах сплочения начали расходиться (появились небольшие щели). Позже мне удалось выяснить, что клей ПВА является условно водоустойчивым и его застывшая масса при постоянном взаимодействии с влагой начинает набухать. Это и было причиной появления щелей. Сейчас использую водоустойчивую модификацию этого клея под названием Д2.

В дальнейшем для изготовления ульев и рамок использовал ель, тополь, ольху и осину. На мой взгляд, лучшей из этих пород является все же ольха. Очень хорошо обрабатывается, легкая, не растрескивается, не дает «винта». Осина и тополь тоже неплохи.

В заключение еще одна небольшая деталь. Если при покупке досок вы имеете возможность купить обрезную или необрезную доску, то настоятельно советую покупать обрезную, хотя она и дороже необрезной. Поверьте мне, те усилия и время, которые вам придется затратить на обрезку доски, будут стоить вам больше, чем разница в цене этих досок в магазине.

Валерий КОРЖ

[Владимир Татомир]

Сообщение от Санек))))

В заключение еще одна небольшая деталь. Если при покупке досок вы имеете возможность купить обрезную или необрезную доску, то настоятельно советую покупать обрезную, хотя она и дороже необрезной. Поверьте мне, те усилия и время, которые вам придется затратить на обрезку доски, будут стоить вам больше, чем разница в цене этих досок в магазине.

Лучше вообще начинать с круглякаПри покупке необрезной доски, возможность отобрать на корпуса на 145 рамку, шириной 170 мм, проще.Что вы будете брать обрезное 100, 120, 150, 200 мм. И Вам придется клеить, или двухсотку обрезать.Нет размера который полностью подходил бы под ульи.Гланый вопрос, правильно измерить кубатуру, если с обрезной проще, то на необрезной доске многие теряются.А продавцы не стесняются посчитать на весь.

Добавлено через 4 минуты
Сегодня был еще на одной точке по продаже леса.Обратил внимание на коротыш и не кондицию.По сухости супер, давно лежит под навесом, по цене 2000 грн за куб. Еще не торговался, но думаю еще могут подвинуться.Так , что кому нужна доска по приемлемых ценах, спрашивайте некондицию и торгуйтесь.

[Санек))))]

Сообщение от Владимир Татомир

Лучше вообще начинать с круглякаПри покупке необрезной доски, возможность отобрать на корпуса на 145 рамку, шириной 170 мм, проще.Что вы будете брать обрезное 100, 120, 150, 200 мм.

У хозяина должно быть все просчитано, тем более обрезки могут пойти на днища или крышки, а то и на рамки. Все можно пустить в ход кроме коры. Необрезную можно и нужно брать просто обрезную легче просчитать.

[Andruhan]

Сообщение от Ворон

Всі свої вулики робив і роблю з смереки,сверлити дирки і потаї під саморіз нетреба,бо він закручується ідеально,можна навіть закрутити так що головка повність сховається в деревині,розтріскуваня немає.

Тут не про те мова, крутиться саморіз в смереку чи в тополю легше, а стягує, коли просверлено, краще! Ось попробуйте!