Рамки для сотового меда

[dronrum]

Так это что получается поставил банку и все.Класс!!!

[Voblin_UA]

Нет. В банку ещё надо поставить и закрепить вощину, обычно крест-накрест.
В 11-м сообщении данной темы я давал ссылку на видео Александра Пронько.

[Voblin_UA]

Итак, пришло время кое-что показать и описать

Идея создать мини-рамки для сотового мёда родилась у меня достаточно давно. Долго запрягал по той причине, что необходимо было понимание того, как это бывает, кто как делает и каковы достоинства и недостатки того или иного варианта. Клеенные варианты отмёл сразу - не хочу никакой химии в сотовом мёде - наиболее целебном и экологичном продукте. Также не подошли сбитые варианты: скобы для степлера могут раскалывать, да и держат весьма условно. Плюс там ещё попади попробуй в эту тоненькую планочку... Варианты выгнуть из шпона также не вызвали восторга: много возни с нарезкой, распариванием, формованием, сушкой, да и толщина получившегося сота не позволяет его транспортировать - поверхность не защищена никак.
Оставался единственный вариант: стыкованный в шип. Стыковочные фрезы есть в продаже готовые, но стоят они как маленькая банановая республика - порядка 900 гривен за версию из 5 "блинов". Даже если 600 - всё равно немало. Да ещё ехать, искать, общаться на базаре с этими мутными барыгами, к которым ты ещё не подошёл, а уже чувствуешь, что ты им что-то должен...
И тут подвернулся мне на ютубе ролик алтайского пчеловода, который ничтоже сумняшеся собрал такую фрезу из старого пильного диска с твердосплавными напайками. Причём не только собрал, но и рассказал, что к чему и откуда ноги растут. Подумав в стиле "По телевизору показывают жуликов. Ну чем я хуже?", мы с товарищем принялись за дело. Тем более, что в качестве донора у меня был старый убитый диск, доставшийся мне с б/у станком.

Итак, самое начало - эскизный проект:



Дальше, как говорится, дело техники. Благо, оборудование позволяет.



На всякий случай, разметили и посверлили весь диск, чтобы потом пошинковать и выбрать подходящее (предыдущие хозяева диска умудрились сломать напайки на 8 зубах из 24 - что они пилили??? :shock: ).



Пошинковали... Лишнее потом обрезали.



Придали форму зубьям - карбид вольфрама очень фигово обрабатывается, очень твёрдый.
Затем выточили ось и основу всей конструкции.



Предварительная сборка явила миру примерно следующее:



Затем был неуёмный секс по заточке, приданию зубьям правильных углов, опять заточке, подбору дистанционных шайб... И, наконец, тест-драйв:



То, что показано выше, только описано просто и легко. На самом деле работы заняли три ночи, в среднем с 7-8 часов вечера до 2 часов ночи. Что-то приходилось переосмысливать, заново обмозговывать, доделывать и дорабатывать. Так что повозиться пришлось малость. Но результат меня лично очень порадовал. Опять же, сделанное своими руками как-то больше греет

Дальше я перешёл к деревянной части проекта уже самостоятельно. Всё-таки создание стыковочной фрезы было необходимым, но отнюдь не достаточным условием для начала изготовления рамок для сотового мёда. Дальнейшее также потребовало три ночи (до часу-двух-трёх ночи) на осмысление, пробные пуски, переборку фрезы и колдовство с дистанционными шайбами, переборку последовательности установки зубов, доработку фрезерного стола, изготовление направляющей, оснастки, обкатку и т.п.

Далёкий алтайский коллега не только показал фрезу, но и вызвал некоторый когнитивный диссонанс, показав, что для изготовления проходов между рамками диск циркулярки может пилить не только вдоль, но также работать и поперёк, как фреза... Думал повторить его решение, но оказалось, что, во-первых, единоразовая выборка 6 мм пильным диском, движущимся поперёк - задача нетривиальная, а во-вторых, реализация требовала плясок с оснасткой. Осмотрелся по сторонам, вспомнил размеры своих фрез, и оказалось, что всё необходимое у меня уже есть, причём без лишних плясок. На УБДН-6М поставил фрезу нужного диаметра, направляющую не вдоль, а поперёк, и вуаля:



Дальше прорезал пазы вышеописанной самодельной фрезой:



В направляющей есть место для подключения стружкоотсоса, но я сгоряча его не прицепил... Особенность обработки липы (а рамки я делал именно из неё) - жутко пылит, посмотрите на стену... Так что больше без стружкоотсоса я не работаю
Что забыл сделать в пробной партии, так это пропил под вощину. Ну, ничего страшного, это и по одной нарежу потом, а впоследствии при серийном производстве уже буду заранее прорезать паз ещё на стадии бруска.

Затем пришла очередь пошинковать подготовленные заготовки уже непосредственно на сами реечки, для чего из своевременно невыкинутых обрезков была собрана специальная оснастка для станка. Там много нюансов пришлось учесть, но всё собрано, и работа началась:



Толщина полученных реечек - порядка 3,5 мм. Тоньше - не то пальто Для нарезки используется пильный диск тонкой серии (1,7 мм), иначе слишком много (больше половины) ценного материала уйдёт в опилки. Рез чистый, практически не лохматится.
Пакет прицеплен, чтобы напиленные реечки не разлетались по округе, а собирались в пакет
Первая собранная рамочка:



Такие рамочки будут вставляться внутрь обычных медовых рамок, не требуя специальных корпусов или фурнитуры.
Я сразу заготовил комплектующие для рамочек двух типоразмеров, по пять и по шесть штук в рамке.









Что получили в итоге? Экологически чистую рамку, которая собирается с небольшим натягом, без всякого клея. Чисто, просто, красиво, вкусно
Теперь дело за малым: изготовить необходимое количество, зарядить в рамки и поставить пчёлам на отстройку и заполнение мёдом. Особенность таких рамочек: в них практически не используется вощина (только тонюсенькая полосочка ~8 мм сверху для старта), а весь воск пчёлы отстраивают сами. Сот получается тончайшим и полностью натуральным - построенным пчёлами. А дополнительные "плечики" рамочек обеспечивают сохранность сота при перевозке и хранении.

Фууух , написал

PS Раньше не писал и не описывал промежуточные этапы, потому что хотел представить готовый результат. На сегодняшний день сделано некоторое количество рамочек для себя в ходе отладки установочной партии, теперь же я могу делать рамки такого типа любого размера, как душа пожелает

[Александр Влад.]

Сообщение от Voblin_UA

Фууух , написал

Фууух, прочитал,просмотрел:ap pl:. Молодчага. Серега, а биения нет, когда фрезер работает?

[gvf]

Voblin_UA, пост 40 - титанический труд как в плане написания, так и в плане проделанной работы. Изделие получилось . Но меня грызут сомнения разные.
1. А нужны ли все широкие боковушки. Может верхняя-нижняя могут быть прямыми, допустим, шириной 25 мм?
2. А если можно, то может в боковушках сделать один паз шириной 20 мм вместо тех многих? И собирать с натягом + клей? Боковые - 37мм с пазом 20 мм, верхняя-нижняя - 25 мм с шипом 20 мм.

[Михайлович]

Сообщение от gvf

Voblin_UA, пост 40 - титанический труд как в плане написания, так и в плане проделанной работы. Изделие получилось . ...

Работа проделана агромадная. Можно только снять "шляпу".
Но возникли такие же вопросы, как и у gvf.
Уважаемый Voblin_UA, возможно, что-то посоветуете в плане упрощения изготовления данной конструкции, дабы не наступать на уже пройденные "грабли"?

[Voblin_UA]

Сообщение от gvf

1. А нужны ли все широкие боковушки. Может верхняя-нижняя могут быть прямыми, допустим, шириной 25 мм?
2. А если можно, то может в боковушках сделать один паз шириной 20 мм вместо тех многих? И собирать с натягом + клей? Боковые - 37мм с пазом 20 мм, верхняя-нижняя - 25 мм с шипом 20 мм.

Тоже думал о таких вариантах. Самое главное ограничение - технологическое. Проще говоря, всё упирается в первую очередь в фрезу. Если есть возможность изготовить, то никаких вопросов. Только если один паз будет (тогда проще его сделать на 25 мм - по ширине верхней планки), то не будет прочности соединения и надёжной геометрии. Это важно - напомню, одним из ключевых моментов для меня являлось отсутствие клея. Это и экологичность, и экономия времени на сборку. 5-10 собрать - принципиальной разницы нет, а вот если серию на несколько корпусов - уже проблема: намажь, собери, просуши, чтобы не поприклеивались друг к другу и были собраны чётко под 90°...

Михайлович, единственный вариант упрощения конструкции - это или повторять, как есть, или купить готовую стыковочную фрезу. Она сразу даст качество и сэкономит уйму времени по подгонке и доводке. Я не шучу. У нас необходимость собственноручного изготовления вызвана природной жадностью, помноженной на отсутствие денег и желание собрать самостоятельно. Причём последний пункт был чуть ли не самым главным
Обратите внимание на второе фото в посте номер 40. Диск плотно надет на оправку, зажатую в тиски. Получаем циркуль - нет необходимости размечать точки сверления. Готовите упор (у нас им был край губок тисков), в который упираете зубья один за одним. Упёрли - просверлились, упёрли - просверлились, и т.д. Мы неправильно посверлились, у нас неправильный угол входа получился, потому потом перетачивали много. По-хорошему, отверстия надо было сверлить аккурат посредине между нынешними точками сверления Ну, мы это делали на фрезере, просто потому, что он был в наличии. Думаю, на сверлильном с прикрученными к нему тисками вполне можно повторить точно так же, только оправку с нулевым зазором всё-таки придётся выточить, чтобы диск не болтался.
Будете точить вал фрезы - не забывайте, что закрепляться он будет в цангу, потому требования к диаметру вала очень высокие. У нас стандарт 8 мм, потому прослабление мы сделали всего на три сотки (0,03 мм). Это важно: если не соблюсти диаметр - есть риск убить цанговый зажим фрезера.
Зубья могут быть смещены от плоскости в разные стороны. Диск всё равно убивать, потому лучше порезать весь, а потом отобрать одинаковые зубья - проще сборка.
Диск мне достался с шириной зуба 2,4 мм (толщина пропила - параметр диска). Толщина тела диска 1,5 мм. Итого зазор, который надо выбрать шайбами - 3,4 мм. Точить отдельные шайбы под каждый зуб, как у алтайского коллеги - муторно и очень затратно по времени, да и зубья мы подобрали. Да и гуляние +/- 0,1 мм от зуба к зубу считаю допустимой погрешностью - плотнее сидеть будет К тому же есть ещё одна подсказка по шайбам: стандартная шайба-восьмёрка имеет толщину 1,5 мм, а гровер - 2 мм Выпрямляем гровер, ставим по шайбе и по прямому гроверу между зубами, и - о чудо - у нас все зазоры становятся сами собой, ибо в паре они и дают необходимый зазор Ну, справедливости ради, стоит отметить, что зуб 2,4 мм, а нефрезерованный зазор между пазами получится не 2,4 мм, а 2,5 мм - имеем натяг в каждом соединении порядка 0,1 мм Так что клей можно смело исключать из технологического процесса: всё собирается достаточно тугенько и красивенько
Самое сложное при изготовлении фрезы - это форма зуба и её связь с внешним диаметром. Подточил изнутри - точка упора, общая линия ушла, подточил снаружи - то же самое... Потому выведение всех зубов (их при данной конструкции получается восемь) на один уровень - задача довольно непростая...

Вроде бы всё описал. Если есть ещё какие-то вопросы - задавайте, расскажу, что смогу.

PS Спешили и работали по ночам, потому что идея пришла в самый последний момент, а реализовать хотелось уже в этом сезоне - стулья надо ковать, пока они горячи Если описать всю работу в полных днях, то дня четыре на все пробы и ошибки точно бы ушло. Четыре полных дня с утра и до вечера. Как-то так. Не меньше. Если купить готовую фрезу - есть и фрезы такие, и деньги на них, тогда весь процесс можно было бы осуществить за пару вечеров, но такого удовольствия от процесса мы бы не получили

[gvf]

Voblin_UA, я имел в виду это:
Такое соединение позволит автоматически выдерживать габариты рамки. Геометрию (прямоугольность) проверять по угольнику, после этого не кантовать до полного высыхания ПВА. Клей никто не ест .

[Voblin_UA]

Есть, откровенно говоря. сильно зависит от того, как сориентированы зубья. Балансировать в домашних условиях нереально. Приходится переходить зону резонанса на средних оборотах, дальше колбасит уже меньше.
Приходится мириться как с неизбежным злом Ну, или 900 гривен... Тут уже ничего не поделать

[mobi]

Сообщение от Voblin_UA

Приходится мириться как с неизбежным злом Ну, или 900 гривен... Тут уже ничего не поделать

Помозгуй над верхним упорным подшипником, т.е. чтобы фреза уперлась в опору. Принцип задней бабки в токарном станке только в вертикальной плоскости. Обороты правда бешенные...
А за поделку и в особенности за то, что не прячешь в рукаве свои наработки респект.