Re: Изготавливаем ульи сами (делимся опытом, секретами)
 

valentin, всё красиво получается, из практики, глубина паза должна быть 15-18 мм, тогда будет очень удобно поднимать корпус.

Re: Изготавливаем ульи сами (делимся опытом, секретами)
 

у меня 15 мм получается.

Re: Изготавливаем ульи сами (делимся опытом, секретами)
 

Кто знает? подскажите пожалуйста,для чего по углам улья прибивают уголок из железа?.

Re: Изготавливаем ульи сами (делимся опытом, секретами)
 

Для дополнительной защиты торцов от влаги, так как это самое слабое место.

Re: Изготавливаем ульи сами (делимся опытом, секретами)
 

... и что бы улей быстрее сгнил. Лично с таким сталкивался.

Re: Изготавливаем ульи сами (делимся опытом, секретами)
 

Так как поступить,прибить или не прибить,вот в чём вопрос?:nunu:
Может ещё умельцы боятся за свою работу, и что корпус рассыплется?Или таким путём убирают свои недоработки?:drovosek:
Блин, годать не перегодать.

Re: Изготавливаем ульи сами (делимся опытом, секретами)
 

Неплохо было-бы торцы щедро олифой с антисептиком обработать, хотя оцинковка по углам тоже лишней не будет(обрезки там всякие).

Re: Изготавливаем ульи сами (делимся опытом, секретами)
 

Моё мнение, лучше все таки оставить дерево открытым, чтобы "дышало", и после дождей лучше будет обдуваться ветерком, а значит и быстрее высыхать. Из своей практики скажу: у меня ульи с 1990 года, изначально изготовлены качественно, все углы открыты и состояние - "как новенькие".

Re: Изготавливаем ульи сами (делимся опытом, секретами)
 

Чем окрашенны,и периоды окраски,то есть сколько раз, во сколько лет?

Re: Изготавливаем ульи сами (делимся опытом, секретами)
 

Изначально, два слоя подогретой олифы, потом два слоя масляной краски. Днища покрашены снизу красной грунтовкой (суриком). По периодичности не скажу точно, как начинают слегка облазить, так и подкрашиваю масляной краской.

Re: Изготавливаем ульи сами (делимся опытом, секретами)
 

Насчет ульев не скажу , пока опыта в этом не имею, а вот в строительстве каркасно-щитовых домов опыт богатый.Так вот закрывать торцы от проветривания и сушки не советую , дерево сгниет.А вот обработать торцы антисептиком и краской под грунтовку значительно уменьшит впитывание влаги и сохранить дерево.

Re: Изготавливаем ульи сами (делимся опытом, секретами)
 

Если все подогнано + собирали на клею то ничего ненужно, если появится щель или дефект тогда прибьете. + хорошая покраска !!!!!
У меня на стареньких лежаках пчелы пролазили и через эту накладку, т.к. под ней дерево сгнило....

Re: Изготавливаем ульи сами (делимся опытом, секретами)
 

Даю ссылочку-для самодельщиков думаю будет познавательно!:trud:И ещё вопросик:-кто-то пробовал при изготовлении корпусов обходиться без саморезов?Мне почему-то кажется что при использовании нынешних клеев и соединений как в ролике они будут просто лишними.(ИМХО) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

Re: Изготавливаем ульи сами (делимся опытом, секретами)
 

В этом году при изготовлении двух партий корпусов пользовался клеем Akfix PA360 половину корпусов собирал на саморезах, а половину на гвоздях( 36 шт.) на корпус. На сегодняшний день разницы не заметил. Два клееных обрезка уже 5 месяцев лежат в воде без нареканий.Кстати его цена 55 грн. -750 гр. Одного флакона хватает на 5 корпусов. Наноситься тонкой бороздой заполняет все пустоты. Лучшего клея для этих целей не встречал.

Re: Изготавливаем ульи сами (делимся опытом, секретами)
 

Знакомые, занимающиеся изготовлением эксклюзивной мебели, давали мне подобный клей на пробу. Ремонтировал старый улей. Результатом очень доволен. При работе с этим клеем необходимость в шурупах и гвоздях отпадает.

Re: Изготавливаем ульи сами (делимся опытом, секретами)
 

Разбираю старые ульи на дрова. Сам их делал. Клеил ПВА. Такое впечатление что никакого клея там не было. соединял доски на рейку. Ясно что не клеяные места не должна попадать вода. И второе - а что происходит с клеем при замораживании и размораживании? По моему он уничтожается.
А вот то что клеил казеиновым при советской власти еще то держится глухо. а клеи современные стоят в два - четыре раза дороже ПВА

Re: Изготавливаем ульи сами (делимся опытом, секретами)
 

Значит не повезло с клеем единственное он мог быть сильно водянистый и доска его впитала быстрее чем он высох , если не секрет сколько лет послужили ульи .У меня брусок склеянный на улице года два валялся не каких намеков даже не было

Re: Изготавливаем ульи сами (делимся опытом, секретами)
 

ПВА есть обыкновенный и влагостойкий. Если собирать улья то нужен влагостойкий. Маркировку забыл. Но если нужно могу глянуть. К стати, у кого нибудь есть готовый чертеж лежака 18 рамочного??? Если есть скиньте плиз.

Re: Изготавливаем ульи сами (делимся опытом, секретами)
 

Маркировка D3 или D4. Это вроде класс влагостойкости.

Re: Изготавливаем ульи сами (делимся опытом, секретами)
 

Примерно 25 лет. Сейчас в клей добавляю опилки. На сухую держит, клей как камень, утопил в воду образец - разлезся.. Раньше ежегодно в апреле все ульи перемывал , сушил, шпаклевал и красил и кажется что так они будут служить вечно. Но стоит пропустить - пошел ускоренный износ. Работал с лежаками.

Добавлено через 12 минут
В инете много чертежей лежаков на 16 и на 20 и на 24 рамки. Разница только в длине по нутру, - трудно пересчитать?. 37,5 мм на одну рамку.18 Х 37,5 = 675 мм. 18 рамок для лежака маловато, нужен либо магазин либо побегать придется. Во время взятка (подсолнух) все зальют.Посещать пасеку придется примерно раз в пять дней, изымать две - три рамки полномедные в отводок а в гнездо две - три рамки вощины. А при качке на откачку с отводка возьмешь почти столько сколько из семьи. Это работа с лежаками. Нормальный размер - 24 рамки.

Re: Изготавливаем ульи сами (делимся опытом, секретами)
 

Жаль на дрова пускать старого дадана; укоротил, получил нижний корпус рут 12 - рамочный, при установке на него корпуса рута прикрыл фиговым листком - потолочиной 2 рамки. от дождя сверху укрепил жестяный козырёк. :appl:

Re: Изготавливаем ульи сами (делимся опытом, секретами)
 

Да не трудно конечно :) В моем вопросе ключевое слово было ГОТОВЫЙ. Так как я буду изготавливать их не сам, а вместе с кумом. А он привык работать четко по чертежам. Поэтому необходимо будет тратить время чтобы все четко расчертить и разметить. Вот и спросил именно о Готовом чертеже. Так как времени и денег как обычно не хватает. А такой данный чертеж может просто у кого нибудь пылиться в архивных файлах ;) . Но видно, нужно, все таки выделять время, и чертить самому.

Re: Изготавливаем ульи сами (делимся опытом, секретами)
 

На дрова идет то что не подлежит ремонту, гниль, спасибо, они свое отработали на славу.

Re: Изготавливаем ульи сами (делимся опытом, секретами)
 

При сборке корпусов лучше все-таки использовать саморезы. Проще. Быстрее. А так-же возможность быстрой разборки (1.5 мин) разборки, что является очень удобным при ремонте ульев. Собранные же на клее качественно отремонтироватьпросто не является возможным. И еще один немаловажный фактор-дешевле. Мне так кажется.

Re: Изготавливаем ульи сами (делимся опытом, секретами)
 

Интересует мнение пчеловодов, основанное на опыте изготовления и эксплуатации ульев. На предмет вариантов выборки под плечики рамок.

Все пчеловоды сталкиваются с проблемой приклеивания плечиков рамок к выборке в корпусе. Кроме того, при манипуляциях с рамками под плечиками иногда давится некое кол-во пчел. Лично меня это раздражает...
Давеча получил в дар от знакомого (осталось от его отца) пару многокорпусных ульев. Ульи на вид дряхлые (датируются 1976-1977 годами изготовления), но после легкого "причухивания" выяснилось что еще послужат на стационаре.
Что интересно, в корпусах этих ульев, к выборкам под плечики для рамок, прикручены алюминиевые пластины. Которые не дают рамке полностью прикасаться к корпусу. Данная конструкция препятствует приклеиванию рамок прополисом и оберегает суетливых тружениц от случайного попадания под плечики, что приводит к их гибели.
Описание и рисунки подобного девайса, так же встречал и в зарубежной литературе.

Проектируя чертеж формы для изготовления ульев из ППУ, в серьез задумался о применении таких пластин.
Кто из присутствующих пчеловодов, сталкивался с такой конструкцией? Как она в работе?
Какие могут возникнуть подводные камни, если не учитывать относительную сложность в изготовлении? На сколько в будущем будет выгодна такая конструкция, если я заложу ее в форму...

Re: Изготавливаем ульи сами (делимся опытом, секретами)
 

Набивается немного мусор, ну и моль может на зиму там пригреться.

Re: Изготавливаем ульи сами (делимся опытом, секретами)
 

С такой конструкцией не сталкивался, но здается мне эта конструкция только усложнит жизнь
1_- пчелы и под плечиком будут заделывать все трещины прополюсом и воском
2--чистить эту канавку будет сложнее чем классический вариант
3--если сделать "канавку" по высоте не большой что бы пчела не проходила и не лепила с низу,при постановке рамки пчела все равно будет иногда давиться
Стоит ли город городить?

Re: Изготавливаем ульи сами (делимся опытом, секретами)
 

А мне кажется, что при перевозке, если рамки занимают не весь корпус, то будут "мулять", скользить по алюминиевым пластинам как по салазкам, а в обычном исполнении они худо-бедно держатся за счёт приклеивания.

Re: Изготавливаем ульи сами (делимся опытом, секретами)
 

Ну именно это на гране фантастики.
Чтобы рамки не гуляли их:
- расклинивают колышками (если рамки без разделителей)
- прижимают рамки к одной из стенок улья, а крайнюю прибивают гвоздиками.
В пенопластовых ульях ограничиваются только распоркой колышками. И никто не "мулет" :ok:

Re: Изготавливаем ульи сами (делимся опытом, секретами)
 

В моем альбоме "Британские национальные ульи" есть така фотография
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
у меня нет данных, насколько распространена такая конструкция, но мне кажется, что такую планку применяют только в единичных ульях, и никак не в промышленном пчеловодстве.
При перевозке ульев, стараются чтобы был полный комплект рамок, а если все-таки рамки занимают не весь корпус, их сдвигают в одну сторону и последнюю крепят гвоздиком к корпусу.

Re: Изготавливаем ульи сами (делимся опытом, секретами)
 

Так как перевожу на небольшие растояния (до 20 км) никогда не укрепляю дополнительно рамки. Стараюсь перед перевозкой не лезть в улей 1-2 недельки, чтобы пчелки запрополисовали рамки. Пока проблем не наблюдал.
P.S. Правда перевожу грузовым бусом. На камазе такой вариант не пройдет.:velo:

Re: Изготавливаем ульи сами (делимся опытом, секретами)
 

Роже Делон вообще ставил такую линейку с вырезами под плечики рамок.

Re: Изготавливаем ульи сами (делимся опытом, секретами)
 

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

вот интересное видео по производству ульев

Re: Изготавливаем ульи сами (делимся опытом, секретами)
 

Кино, конечно , хорошее. Но возникает вопрос - Чем он красит корпуса после того как выварил их в парафине?

Re: Изготавливаем ульи сами (делимся опытом, секретами)
 

у без фальцевых корпусах на верхней кромке снимается фаска мм5 -6 и не будет затекать

Re: Изготавливаем ульи сами (делимся опытом, секретами)
 

Меня этот вопрос тоже разрывает. Чем???

Re: Изготавливаем ульи сами (делимся опытом, секретами)
 

Неповірите - краска для фарбування фасадів(найкраща тікуріла та тріора). Вона не вигорає на сонці на відміну від поліефірних фарб. В складі поліефірних фарб є крейда - тому колір тухне а потім і зовсім вигорає на сонці,а фасадна до 10 років ніяких проблем.

Опыт изготовления бесфальцевых корпусов на 10 рамок Рута
 

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Надумал поставить рядом с отцовской пасекой свой экспериментальный участок. Почему экспериментальный? Потому что все вокруг в нашей местности пчеловодят в лежаках и украинских ульях на 300-ю рамку, а мне интересно попробовать многокорпусный Рут (пробовал двухкорпусный Дадан, не понравилось, уж очень тяжелый корпус 12 рамок, только вдвоем можно снять).

Решил поделиться опытом изготовления бесфальцевых корпусов на 10 рамок Рута.

В качестве исходного материала выбрал 6-метровую обрезную доску 100х50 мм, хвоя. Для начала доску распиливаю на три части по 1.86 см и еще остается кусочек примерно 45-50 см. Почему такой размер? Потому что именно такой длины щит нужен для изготовления четырех стенок корпуса, плюс запас около 3 см на распил и торцовку. А из оставшихся кусочков можно сделать еще маленький щит для одной стенки. Количество отходов минимально.
Полученные заготовки пропускаю через рейсмус.

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

Опытные мастера здесь на форуме писали, что сначала одну сторону доски следует выровнять рубанком, а затем калибровать в рейсмусе. Конечно, это правильно. Но давайте подумаем, чем рейсмус отличается от рубанка. Во-первых, у рубанка более длинная рабочая поверхность (стол) и именно благодаря этому он позволяет сгладить все неровности доски. Во-вторых, рубанок обрабатывает ту сторону заготовки, которая идет по рабочему столу, а рейсмус — противоположную, благодаря чему он и делает стороны параллельными (я не специалист, если в чем-то ошибаюсь, пусть мастера меня поправят). За неимением в хозяйстве рубанка, выход очень простой: кладем на рабочий стол рейсмуса дополнительную длинную и ровную рабочую поверхность, щит длиной около 2 м, и пускаем заготовку по этому щиту.

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

Результат — абсолютно ровная доска. Специально выбрал заведомо неровную заготовку и прогнал ее через рейсмус описанным способом. На следующих фото исходная "волна" и она же после рейсмуса.

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

Далее полученные заготовки распускаю на циркулярке продольно на три части:

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

Получаю бруски сечением примерно 30.5-31 мм на 47-50 мм (исходный материал имеет приличный запас по размеру, поэтому получить 50 мм после рейсмуса вполне реально).
Из пяти таких брусков склеиваю щит. При укладке брусков в щит важно расположить их таким образом, чтобы направление годичных колец в соседних делянках не совпадало, это снизит риск последующего коробления щита. Для стяжки щита сначала думал изготовить ваймы, но потом увидел в магазине курковые струбцины Stanley, решил попробовать. На этикетке заявлено усилие сжатия 160 кг (в другом месте видел эти же струбцины с чуть другой этикеткой, там заявлялось 100 кг). На практике струбцины оказались очень удобными, зажим осуществляется быстро, усилие сжатия приличное.

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

Клей взял Titebond-III, класс влагостойкости D3, на ПВА основе. Из-за каких-то хитрых добавок цвет у него не белый, а серо-коричневый. Сразу скажу, клей очень хороший. Температура применения от 7 градусов. Струбцины можно снимать через 40 минут, как и заявлено на упаковке. Полное высыхание — 24 часа. Одного пузырька 237 мл хватает на три щита. Точно не скажу, чем отличается от Titebond-II, но один из продавцов заявил, вроде третий годится для изделий, вступающих в контакт с продуктами питания, а второй нет.

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

Щит получается шириной примерно 242-247 мм. Выглядит склеенный щит примерно так:

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

Далее пропускаю щит через рейсмус до толщины 28 мм. Это и есть толщина стенок корпуса. Обработанный щит выглядит так:

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

После этого один край щита торцую на циркулярке с помощью параллельного и углового упоров:

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

Следующим этапом пилю щит поперек по размерам стенок корпуса (в моем варианте это две стенки по 480 мм и две по 436 мм):

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

Затем каждую стенку прогоняю продольно по размеру высоты корпуса 240 мм.

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

Далее с помощью все той же циркулярки выбираю четверти в передней и задней стенках под рамки и под угловые соединения. Под рамки четверть 11х17 мм, в углах 15х28 мм.

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

Получаю готовый комплект стенок для сборки корпуса:

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

В передней и задней стенках выбираю углубления для рук. Для этого использую полугалтельную фрезу, устанавливая ее вместо пильного диска в циркулярку. Диаметр фрезы 125 мм, высота 21 мм, радиус полугалтели 16 мм. Посадочный диаметр 32 мм. Для установки на 16 мм вал пришлось выточить переходник (на фото справа).

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

Заготовка опирается одним концом на стол в заранее отмеченном месте, другой конец плавно опускается сверху на вращающуюся фрезу, после чего подается немного вперед (примерно 5 см). Процедура не очень приятная, но результат отличный. Глубина выемки получается 18 мм, высота 21 мм. Расстояние от верхней кромки корпуса 70 мм.

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

Ну и наконец сборка. Пока не стал делать кондуктор, обошелся угловыми струбцинами. Может это не столь удобно, но результат в первых двух корпусах получился достойный: в одном корпусе диагонали абсолютно одинаковые, в другом разница 1 мм. Каждый угол собран в четверть и стянут тремя саморезами 4.5х50. В принципе, углы можно дополнительно проклеить, но большой необходимости в этом не вижу. Соединение и так очень прочное, а если в процессе эксплуатации потребуется ремонт корпуса, то с клеенным будут проблемы.

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

Высокая точность распила заготовок и аккуратная сборка позволяют обойтись без притирки корпусов. Щели между корпусами отсутствуют.

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

Экономика процесса.

На изготовление одного корпуса уходит примерно 0.016 м.куб исходного материала. При текущей цене на обрезную доску это примерно 22 гривны. Стоимость клея добавит сюда еще примерно 14 грн (клей дорогой). Плюс пару гривен на саморезы. Итого себестоимость материалов для одного корпуса около 38 грн. Сюда еще можно добавить амортизацию оборудования, электроенергию и какие-то транспортные расходы на заготовку материала.
При более-менее налаженном процессе за 8-часовой рабочий день можно подготовить бруски, склеить 4 щита, попилить 4 щита, склеенных накануне и собрать из них 4 корпуса. Таким образом, на изготовление одного корпуса уходит около 2-х часов. Наверняка можно делать и больше, если набить руку. Но может пострадать качество.
Я не знаю, сколько сейчас зарабатывают столяры, но если предположить, что достойная зарплата должна быть никак не меньше 4 000 грн, то час работы столяра должен стоить около 24 грн. Таким образом, если заказывать изготовление улья специалисту, справедливая цена такого корпуса должна быть на уровне 90 грн.

Я пока делаю самостоятельно, потому что:
- так дешевле;
- мне это интересно;
- за качество можно не волноваться.
Но времени уходит достаточно много, а его иногда не хватает :(

Буду рад, если мой опыт окажется кому-то полезным :)

Re: Изготавливаем ульи сами (делимся опытом, секретами)
 

Прекрасно, це мрія і мабуть не тільки моя. Дякую Сергей Х.М.
Але покращення життя не відмічається на жаль але надія не втрачена. Радію з того що хочаб хтось має такі можливості працювати.

Re: Опыт изготовления бесфальцевых корпусов на 10 рамок Рута
 

Сергей.хм, как называется станок и рейсмус?