Re: Рамки для сотового меда
 

Фууух, прочитал,просмотрел:confused::ap pl::ok::appl:. Молодчага. Серега, а биения нет, когда фрезер работает?

Re: Рамки для сотового меда
 

Есть, откровенно говоря. сильно зависит от того, как сориентированы зубья. Балансировать в домашних условиях нереально. Приходится переходить зону резонанса на средних оборотах, дальше колбасит уже меньше.
Приходится мириться как с неизбежным злом :ah: Ну, или 900 гривен... :ah: Тут уже ничего не поделать :(

Re: Рамки для сотового меда
 

Помозгуй над верхним упорным подшипником, т.е. чтобы фреза уперлась в опору. Принцип задней бабки в токарном станке только в вертикальной плоскости. Обороты правда бешенные...
А за поделку и в особенности за то, что не прячешь в рукаве свои наработки респект. :ok:

Re: Рамки для сотового меда
 

Верхний упорный? Надо обдумать :) Пока негде...
А прятать мне нечего :) Ничего нового я не изобрёл, видео самой идеи есть на ютубе. Если кому-то помог, так Земля круглая - мне ведь тоже столько раз помогали, не сосчитать :) Лишь бы на пользу информация пошла :)

Re: Рамки для сотового меда
 

Voblin_UA, пост 40 - титанический труд как в плане написания, так и в плане проделанной работы. Изделие получилось :ok:. Но меня грызут сомнения разные.
1. А нужны ли все широкие боковушки. Может верхняя-нижняя могут быть прямыми, допустим, шириной 25 мм?
2. А если можно, то может в боковушках сделать один паз шириной 20 мм вместо тех многих? И собирать с натягом + клей? Боковые - 37мм с пазом 20 мм, верхняя-нижняя - 25 мм с шипом 20 мм.

Re: Рамки для сотового меда
 

Работа проделана агромадная. Можно только снять "шляпу".(ИМХО):appl:
Но возникли такие же вопросы, как и у gvf.
Уважаемый Voblin_UA, возможно, что-то посоветуете в плане упрощения изготовления данной конструкции, дабы не наступать на уже пройденные "грабли"?:tnp:

Re: Рамки для сотового меда
 

Тоже думал о таких вариантах. Самое главное ограничение - технологическое. Проще говоря, всё упирается в первую очередь в фрезу. Если есть возможность изготовить, то никаких вопросов. Только если один паз будет (тогда проще его сделать на 25 мм - по ширине верхней планки), то не будет прочности соединения и надёжной геометрии. Это важно - напомню, одним из ключевых моментов для меня являлось отсутствие клея. Это и экологичность, и экономия времени на сборку. 5-10 собрать - принципиальной разницы нет, а вот если серию на несколько корпусов - уже проблема: намажь, собери, просуши, чтобы не поприклеивались друг к другу и были собраны чётко под 90°...

Михайлович, единственный вариант упрощения конструкции - это или повторять, как есть, или купить готовую стыковочную фрезу. Она сразу даст качество и сэкономит уйму времени по подгонке и доводке. Я не шучу. У нас необходимость собственноручного изготовления вызвана природной жадностью, помноженной на отсутствие денег и желание собрать самостоятельно. Причём последний пункт был чуть ли не самым главным :D
Обратите внимание на второе фото в посте номер 40. Диск плотно надет на оправку, зажатую в тиски. Получаем циркуль - нет необходимости размечать точки сверления. Готовите упор (у нас им был край губок тисков), в который упираете зубья один за одним. Упёрли - просверлились, упёрли - просверлились, и т.д. Мы неправильно посверлились, у нас неправильный угол входа получился, потому потом перетачивали много. По-хорошему, отверстия надо было сверлить аккурат посредине между нынешними точками сверления ;) Ну, мы это делали на фрезере, просто потому, что он был в наличии. Думаю, на сверлильном с прикрученными к нему тисками вполне можно повторить точно так же, только оправку с нулевым зазором всё-таки придётся выточить, чтобы диск не болтался.
Будете точить вал фрезы - не забывайте, что закрепляться он будет в цангу, потому требования к диаметру вала очень высокие. У нас стандарт 8 мм, потому прослабление мы сделали всего на три сотки (0,03 мм). Это важно: если не соблюсти диаметр - есть риск убить цанговый зажим фрезера.
Зубья могут быть смещены от плоскости в разные стороны. Диск всё равно убивать, потому лучше порезать весь, а потом отобрать одинаковые зубья - проще сборка.
Диск мне достался с шириной зуба 2,4 мм (толщина пропила - параметр диска). Толщина тела диска 1,5 мм. Итого зазор, который надо выбрать шайбами - 3,4 мм. Точить отдельные шайбы под каждый зуб, как у алтайского коллеги - муторно и очень затратно по времени, да и зубья мы подобрали. Да и гуляние +/- 0,1 мм от зуба к зубу считаю допустимой погрешностью - плотнее сидеть будет :) К тому же есть ещё одна подсказка по шайбам: стандартная шайба-восьмёрка имеет толщину 1,5 мм, а гровер - 2 мм :) Выпрямляем гровер, ставим по шайбе и по прямому гроверу между зубами, и - о чудо - у нас все зазоры становятся сами собой, ибо в паре они и дают необходимый зазор ;) Ну, справедливости ради, стоит отметить, что зуб 2,4 мм, а нефрезерованный зазор между пазами получится не 2,4 мм, а 2,5 мм - имеем натяг в каждом соединении порядка 0,1 мм :) Так что клей можно смело исключать из технологического процесса: всё собирается достаточно тугенько и красивенько :)
Самое сложное при изготовлении фрезы - это форма зуба и её связь с внешним диаметром. Подточил изнутри - точка упора, общая линия ушла, подточил снаружи - то же самое... Потому выведение всех зубов (их при данной конструкции получается восемь) на один уровень - задача довольно непростая...

Вроде бы всё описал. Если есть ещё какие-то вопросы - задавайте, расскажу, что смогу.

PS Спешили и работали по ночам, потому что идея пришла в самый последний момент, а реализовать хотелось уже в этом сезоне - стулья надо ковать, пока они горячи :) Если описать всю работу в полных днях, то дня четыре на все пробы и ошибки точно бы ушло. Четыре полных дня с утра и до вечера. Как-то так. Не меньше. Если купить готовую фрезу - есть и фрезы такие, и деньги на них, тогда весь процесс можно было бы осуществить за пару вечеров, но такого удовольствия от процесса мы бы не получили :)

Re: Рамки для сотового меда
 

Voblin_UA, я имел в виду это:
Такое соединение позволит автоматически выдерживать габариты рамки. Геометрию (прямоугольность) проверять по угольнику, после этого не кантовать до полного высыхания ПВА. Клей никто не ест (ИМХО).

Re: Рамки для сотового меда
 

gvf, теперь понял :)
Есть опасения, что если им не дать ходить в горизонтальной плоскости, это может отрицательно сказаться на качестве отстройки сотов и их заполнения. Два прохода фрезой особой рояли не играют. Опять же, красиво ;)
Что касается соединения, то всё так, как я говорил: возможно всё. Но у меня - одна фреза на всё, все работы сводятся всего лишь к сдвигу на один зуб, чтобы всё совместилось при сборке. А вариант с картинки потребует или уже две фрезы, которые надо ещё и изготовить, или делать одной, но придётся поприседать с двумя проходами на горизонтальной планке - на углах. Особенно - при настройке, отлавливая эти десятые миллиметра. Будет "недо" - будет болтаться. Будет "пере" - будет колоть... Всё-таки в моём варианте я изначально ушёл от подобных проблем (ИМХО) Ведь всё изначально жёстко задано геометрией самой фрезы, что исключает лишние приседания по настройке.
Возможно, на досуге всё же поиграюсь со шлифовкой шайб на одну десятую миллиметра. Заодно эта фреза отлично пойдёт и для щитования стенок корпусов ульев :)

Re: Рамки для сотового меда
 

Вчера крепил полоски вощины и ставил получившуюся красоту в улей.
Дальше посмотрим ход процесса :)