Просмотр полной версии : Изготавливаем ульи сами (делимся опытом, секретами)
Страницы :
1
[
2]
3
4
5
6
7
8
Ворон ,интересная тема,незнал.А какой зазор получается между гнездовыми рамками и магазинными если ставить маг. вместо потолочин.И как закрывается ли родная крышка с магом? И можно ли вытянуть потом весь маг. и поставить с рамкой пчелой ,например на крышку?Небудут ли полурамки ниже стенок магазина в таеой конструкции?
Между потолочиной и рамкой 1 см.,между магазином и рамкой аналогично,как это выглядит можно посмотреть в моём альбоме.
И можно ли вытянуть потом весь маг. и поставить с рамкой пчелой ,например на крышку
Так и делаю.
Пришел к выводу, что вместо подкрышника лучше делать магазин.
А я - наоборот. Все время пользовался вместо подкрышника полукорпусом - так надо было искать осенью место для вынутых рамок, летом закрывать промежутки между рамками планками, так как крыша с вентиляционными незакрывающимися отверстиями. Может до зимы сделаю 3 подкрышника. В остальном согласен
магазин возможно придется использовать и по прямому назначению, а крышу делать высокую, чтобы в этом случае было куда положить матрас.
А может один лежак на 24 рамки сделать, переднюю и заднюю стенки из 3-х щитов?! Или это получится "Броненосец Потемкин" )))
То что броненосец то все равно, морочиться со щитами не хочется 3 корпуса будут по быстрей в изготовлении
Voblin_UA
10.10.2013, 09:46
Мне кажется, это будет интересный опыт :)
Коллеги кто делает корпуса - двп пенопласт двп, подскажите пожалуйста какую плотность пенопласта лучше использовать ?
Коллеги кто делает корпуса - двп пенопласт двп, подскажите пожалуйста какую плотность пенопласта лучше использовать ?
Делал из ДВП вообще без наполнителя, считаю достаточно будет и воздушной прослойки. Внутри покрывал все клеем ПВА. НО...использовал ДВП советских времен 5-6 мм толщиной и 20 мм. между ними. Хотя в будущем планирую пускать в зиму в деревянных корпусах. Плотность считаю не столь важна, можно хоть крошкой засыпать.
в будущем планирую пускать в зиму в деревянных корпусах. Плотность считаю не столь важна, можно хоть крошкой засыпать.
Зимую только в деревяных корпусах . Двп корпуса делаю на летний период , интересуюсь может кто наблюдал разницу в жаркие дни, между пустотелыми и пенопластовыми стенками корпуса .
Дет Котэ
06.11.2013, 20:21
С пенопластовыми стенками будет лучше терморегуляция. Воздух в пенопласте не подвижный, а в пустотелом, как не приседай, но герметичности не добьешься. Ровно как и вакуума.
Для примера - термос из нержавейки у которого нет вакуума из-за разгерметизации, тепло (холод) держать не будет, а поместить его в термосумку, тепло (холод) будет держаться.
Зимую только в деревяных корпусах . Двп корпуса делаю на летний период , интересуюсь может кто наблюдал разницу в жаркие дни, между пустотелыми и пенопластовыми стенками корпуса .
Летом между двумя ДВПешными 10тирамочниками и двумя деревянными лежаками разницы не заметил, бороды не где не висели. Но возможно это из-за летков 20х300 и притенения. Для лета можно верхние корпуса из фанеры 10-ки в одни слой делать, ну + фольгоизолом обмотать. Один такой корпус сделал для 15тирамочника (просто был улей на 15 рамок, не то не сё, надо было что-то делать) и успешно использовал.
Для лета можно верхние корпуса из фанеры 10-ки в одни слой делать,
Нормальное решение. Проверено. В фанеру толшиной 10 мм получается закрутить в торец саморезы предварительно засверлив сверлом диаметром 3 мм. и фанера не раскалывается. Так как и у вас на фото я потом обромлял снизу и сверху реечками а затем фальцы выбирал с помошью фрезера и внутренние и наружные.
У меня корпус- 4 детали. так намного проще
Один такой корпус сделал для 15тирамочника
Вот еще фото, только уже действующего
Schkiper
08.11.2013, 18:28
Один такой корпус сделал для 15тирамочника (просто был улей на 15 рамок, не то не сё, надо было что-то делать) и успешно использовал.
Серёга у тебя на фото паяльник и воск или парафин. Ты таким методом пропитываешь корпуса?
Серёга у тебя на фото паяльник и воск или парафин. Ты таким методом пропитываешь корпуса?
На фото парафин, но можно и воском. Таким образом пропитывал корпуса из ДВП, ну и этот из фанеры тоже пропитал. Деревянные пропитывать не буду, пусть "дышат".
На фото парафин, но можно и воском. Таким образом пропитывал корпуса из ДВП, ну и этот из фанеры тоже пропитал. Деревянные пропитывать не буду, пусть "дышат".
Я вместо паяльника для этого применяю старый утюг и доволен.
Я вместо паяльника для этого применяю старый утюг и доволен.
Ну так Ваш метод с утюгом меня и натолкнул на этот способ пропитки (кажется прошлой осенью где-то писали), вот только старого утюга под рукой не оказалось.
Ну так Ваш метод с утюгом меня и натолкнул на этот способ пропитки (кажется прошлой осенью где-то писали), вот только старого утюга под рукой не оказалось.
Я так кормушки делал и прекрасно выстояли два сезона.
Schkiper
08.11.2013, 21:53
На фото парафин, но можно и воском. Таким образом пропитывал корпуса из ДВП, ну и этот из фанеры тоже пропитал. Деревянные пропитывать не буду, пусть "дышат".
Растапливал воск в кастрюле и кистью промазывал корпуса из ДВП и фанеры. Далее газовой горелкой проходил по корпусу, воск растопляется и быстро впитывается.
Arcadie Burla
10.11.2013, 00:04
газовой горелкой проходил по корпусу, воск растопляется и быстро впитывается.
...а не испаряется?
Schkiper
10.11.2013, 09:48
...а не испаряется?
А Вы попробуйте этот метод. Горелкой работать надо аккуратно без фанатизма. Возможно что то и испаряется я не заморачиваюсь по этому поводу. Визуально наблюдаю что воск впитывается и грею другой участок.:beer:
Колеги а в чем смысл пропитки воском корпусов двп, какие плюсы в пропитке ? У меня все корпуса без пропитки - ничего плохого не замечал.
Schkiper
10.11.2013, 16:37
Колеги а в чем смысл пропитки воском корпусов двп, какие плюсы в пропитке ?
Чтобы ДВП дольше прослужил не разбухал.
Чтобы ДВП дольше прослужил не разбухал.
это главное, но может еще дополнительная защита от вредных веществ, содержащихся в ДВП
это главное, но может еще дополнительная защита от вредных веществ, содержащихся в ДВП
Спасибо колеги. К следующему сезону тоже попробую сделать пропитку своих корпусов, к тому-же они уже на половину в воске (после обрезки языков) - значит сделать это будет не так и тяжело.
leonid.k69
17.11.2013, 20:08
Сообщение от Schkiper
газовой горелкой проходил по корпусу, воск растопляется и быстро впитывается.
...а не испаряется?
Можно попробовать строительным феном, температуру можно регулировать(мах600*с) и нет открытого пламени.
Прикрепил файл с чертежем корпуса (10 рам, на Дадановскую раму), где не все размеры установлены. Доска 35мм.
Помогите, кому не трудно и умеет, проставить размеры правильно.
Надеюсь на помощь, и спасибо.
Прикрепил файл с чертежем корпуса (10 рам, на Дадановскую раму), где не все размеры установлены. Доска 35мм.
Помогите, кому не трудно и умеет, проставить размеры правильно.
Надеюсь на помощь, и спасибо.
Я проектирую ориентируясь на эти размеры
Далее пересчитать на корпус под 10 или 8 рамок думаю не прудно.
Ширина корпуса внутри для 10 рамочного улья - 375 - 380 мм. восьмирамочеого 300 мм
Но промеряте как сделаны ульи которые у вас уже есть а потом уже принимайте решения. Все детали ваших ульев должны быть взаимозаменяемыми.
У меня 14 ульев, и все разные. У дедка купил по 200 рублей.
Вот и смотря кучу всяких чертежей в инете, не могу определить как лучше 11мм или 12мм выбирать четверть под ушки плечиков.
Хочу начать делать сам улья, все одного размера, а старые либо продать, либо под отводки пустить.
Михайлович
18.11.2013, 15:16
Я лучшего материала по улью не встречал -[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] Взять за основу, переработать для себя - и будет Вам счастье.
Schkiper
18.11.2013, 16:19
Вот и смотря кучу всяких чертежей в инете, не могу определить как лучше 11мм или 12мм выбирать четверть под ушки плечиков.
Хочу начать делать сам улья, все одного размера, а старые либо продать, либо под отводки пустить.
Во всех чертежах указан размер выборки под рамки 11мм, я делаю 12мм на случай попадания неточно отрезанного верхнего бруска рамки. 11 - 12 мм разница небольшая. Ульи разного размера имеющиеся у Вас, выбрасывать или продавать не спешите, пригодятся.(ИМХО)Не делайте выборку 11 на 11, чтобы рамки нижнего корпуса фиксировались верхним. Есть вероятность того что пчёлы приклеят бруски рамок к верхнему корпусу. Делайте выборку 11 на 20 или 12 на 20.:old:
Дет Котэ
18.11.2013, 17:06
Делайте выборку 11 на 20 или 12 на 20.
Выборка 12 на 17 наиболее распространенная.
10мм забирается высотой плечика верхнего бруска рамки, а 7мм остается на меж рамочное пространство. (ИМХО)
Я лучшего материала по улью не встречал -[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] Взять за основу, переработать для себя - и будет Вам счастье.
Это у меня есть. Обратите внимание на размеры фальцев на чертежах - там не предусмотрены зазоры. Видно чертежи делал не пчеловод. Там где я подал надежнее.
Добавлено через 3 минуты
Выборка 12 на 17 наиболее распространенная.
10мм забирается высотой плечика верхнего бруска рамки, а 7мм остается на меж рамочное пространство. (ИМХО)
До тех 7 мм. еще добавьте 3 мм. от низа рамки до низа корпуса, итого 10 мм. советский стандарт.
Михайлович
18.11.2013, 20:13
Полностью согласен с Дет Котэ. Наиболее оптимально выборка 12 на 17 мм.
Оцените, как размеры для корпуса подобрал, правильно?
Оцените, как размеры для корпуса подобрал, правильно?
По моему зазоры оставлены маловаты (23 - 24) (11 - 12).. Я бы еще добавил по милиметру. Возможно неточное изготовление или произойдет набухание, и тогда может будет трудно надеть корпус или снять.(ИМХО)
По моему зазоры оставлены маловаты (23 - 24) (11 - 12).. Я бы еще добавил по милиметру. Возможно неточное изготовление или произойдет набухание, и тогда может будет трудно надеть корпус или снять.(ИМХО)
Согласен, миллиметра мало, но для изготовления щитов я бы руководствовался именно этими размерами. Затем, после предварительной сборки, увеличил где надо, с большого малое сделать проще.(ИМХО)
Schkiper
19.11.2013, 15:46
Оцените, как размеры для корпуса подобрал, правильно?
Для начала определитесь с материалом из которого будете делать ульи и толщиной стенок. Основное это соблюдать внутренние размеры, и как правильно сказал коллега vodolej зазоры делайте побольше чтобы корпуса садились свободно, а не впритирку.(ИМХО) Да начнёте сами делать через руки всё дойдёт.;)
Voblin_UA
19.11.2013, 16:16
Для начала определитесь с материалом из которого будете делать ульи и толщиной стенок. Основное это соблюдать внутренние размеры, и как правильно сказал коллега vodolej зазоры делайте побольше чтобы корпуса садились свободно, а не впритирку.(ИМХО) Да начнёте сами делать через руки всё дойдёт.;)
Таки да: пару раз не налезет, сразу станет понятнее, я через это проходил :rofl2:
Не понял, где мм добавить?
Сергей 42
19.11.2013, 17:18
зазоры оставлены маловаты (23 - 24) (11 - 12)..
здесь!!
На чертеже ткните пальцем, а то, что то не догоняю.
Зазор в 1мм который получается при соединении корпусов между фальцами.
Согласен, миллиметра мало, но для изготовления щитов я бы руководствовался именно этими размерами. Затем, после предварительной сборки, увеличил где надо, с большого малое сделать проще.(ИМХО)
А я сделал из пластика "калибры" с точными углами и размерами для одной и другой стороны корпуса и можно проверить как одевается и как вставляется. Далее поправляю если надо фрезером.
На чертеже ткните пальцем, а то, что то не догоняю.
"тыкаю";)[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
Обратите внимание на размеры фальцев на чертежах - там не предусмотрены зазоры. Видно чертежи делал не пчеловод.
Ну почемуж не предусмотрены!
Тогда поясните чем отличается, например, размер 15да от 15дс.
Ведь там и там цифра 15.
В то время такая редакция и корректировка была что теперь многим и не снилась! Стоит только на бегущие строки посмотреть или на субтитры. А уж чтобы тогда в типовых проектах ошибки были, быть того не должно. Ведь типовой проект имеет статус нормативного документа.
Ну почемуж не предусмотрены!
Тогда поясните чем отличается, например, размер 15да от 15дс.
Ведь там и там цифра 15.
В то время такая редакция и корректировка была что теперь многим и не снилась! Стоит только на бегущие строки посмотреть или на субтитры. А уж чтобы тогда в типовых проектах ошибки были, быть того не должно. Ведь типовой проект имеет статус нормативного документа.
Я всю жизнь проучился и продолжаю сегодня. И что такое чертежи знаю. А это "15да от 15дс." из какого ГОСТа? Тем более пчеловод не всегда имеет высшее образование и потому все размеры должны быть конкретными.(ИМХО)
"тыкаю";)[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
Я делаю так:( высоту корпуса возьмите свою)
Я всю жизнь проучился и продолжаю сегодня. И что такое чертежи знаю. А это "15да от 15дс." из какого ГОСТа? Тем более пчеловод не всегда имеет высшее образование и потому все размеры должны быть конкретными.(ИМХО)
Ну если хотите разобраться то лучше посмотреть полный комплект проекта ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]), а не пользоваться обрывками его. В проекте все расписано.:beer:
Schkiper
24.11.2013, 19:59
Ну если хотите разобраться то лучше посмотреть полный комплект проекта,
Чертежи ульев рисовал человек имеющий очень отдалённое представление об ульях, но зато цена за проект указана грамотно.:confused:
Чертежи ульев рисовал человек имеющий очень отдалённое представление об ульях, но зато цена за проект указана грамотно.:confused:
Я с одним таким автором говорил и соглашается что это грабеж но говорит что это не для вас а для лохов. Но лохов много и ему на жизнь хватает. Лично для меня не составляет труда спроектировать любой улей. Хотелось помочь тем кто это не умеет делать а вот они против .....
Да не против они. А молчание ни о чем не говорит - обдумывают. Действительно ваши материалы очень информативны и при желании по ним можно изготовить любой улей :beer:
А цены космические не только на это, на всю нормативную документацию (включая ГОСТы) таких вешек наставили что мама не горюй. (ИМХО) И хотел-бы ознакомиться-почитать но.....:ah:
У меня 14 ульев, и все разные. У дедка купил по 200 рублей.
Вот и смотря кучу всяких чертежей в инете, не могу определить как лучше 11мм или 12мм выбирать четверть под ушки плечиков.
Хочу начать делать сам улья, все одного размера, а старые либо продать, либо под отводки пустить.
Я бы Вам порекомендовал ознакомиться с видео на Ютубе Попова Сергея там он доходчиво и главное наглядно рассказывает весь процес изготовления (включая размеры и допуски) сам очень многое у него почерпнул... [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
Schkiper
01.12.2013, 06:54
Может кому пригодиться.
Предлагаю всем просмотреть это видео и подумать :
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
Предлагаю всем просмотреть это видео и подумать :
Хорошее видео, правильное. Хотя...
Это рассказ о напрасно забытом украинском улье. В этом отношении - ничего нового. В постах коллеги ЛАВ более обширная и подробная информация, да и во много крат полезная.
Что касается рамок-контейнеров, особенно вторых корпусов высотой 80 см - тоже не ново. Повторяется бред инженера-пчеловода-писателя Глазова, не более того. Усложнять себе жизнь подобными выдумками может человек с ярко выраженными садо-мазохистскими наклонностями(ИМХО).
Усложнять себе жизнь подобными выдумками может человек с ярко выраженными садо-мазохистскими наклонностями
Его основное кредо это производство браги и самогона, а вот фамили украинская. Я обратил внимание как ему нехотелось озвучивать что это просто старый украинский улей.
А именно то что именно улей на узковысокую рамку и является решением успешной зимовки и развития. И уже многие, не обремененные псевдопатриотическими чувствами, и в Беларуси и в России спокойно берут е делают такие ульи да еще на базе украинской узковысокой рамки делают и полурамки и третьрамки. Именно на этой базе делают ульи для павильйонов.
И действительно опыт ЛАВ меня одушествляет и нравится мне его конструкция улья. Только вот перейти на эту систему пока накладно да и года планировать уже не советуют.
А что касается "контейнера" то у рамок Паливоды расширители (галифе) сделаны на всю длину боковой рамки вот и все решение
михалыч1
01.12.2013, 14:28
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]=/mail/ryazanoff1957/_myvideo/1Это лучше.:ok::old:
Его основное кредо это производство браги и самогона, а вот фамили украинская. Я обратил внимание как ему нехотелось озвучивать что это просто старый украинский улей.
Я почему и выразился так категорично об этом ролике, коллега vodolej: вот у него погибли пчелы на дадановской рамке, а у соседа успешно перезимовали на узко-высокой. Думаю, он верно назвал причину своей неудачи, но вот когда предлагает строить вот такое громоздилище, то это уже явный перебор, подумал я. Ведь как смотрится видео? Взрослый дядя убедительно рассказывает о своем улье, о контейнерах. А неопытный пчеловод, неискушенный в подобных новациях, охотно ему поверит, начнет и себе такое внедрять, а потом будет чесать репу: так в кино ж показывали! Именно в этом и вред подобной пропаганды,(ИМХО).
Добавлено через 15 минут
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]Это лучше.
Да, это несомненно лучше. Однако данный ролик уже обсуждался на форуме.
михалыч1
01.12.2013, 14:58
уже обсуждался на форуме
Я не для обсуждения,а я в следующем году полностью перехожу на Удав.:beer:
Я не для обсуждения,а я в следующем году полностью перехожу на Удав.
Правильное решение(ИМХО).
Можно вопрос. Я изготовил заготовок на первую партию ульев. Теперь передо мной встал вопрос,собирать их сейчас или ждать весны? В первом случае не знаю, как поведет себя пва на морозе. Ульи сохнуть будут при минусе. Во втором боюсь,что заготовки наберут влаги и их поведет.
Можно вопрос. Я изготовил заготовок на первую партию ульев. Теперь передо мной встал вопрос,собирать их сейчас или ждать весны? В первом случае не знаю, как поведет себя пва на морозе. Ульи сохнуть будут при минусе. Во втором боюсь,что заготовки наберут влаги и их поведет.
1. Клей ПВА на морозе приходит в негодность. Проверено! Оставил клей ПВА в гараже на зиму - весной просто выбросил.
2. Склеенные ПВА изделия допускают всего несколько замораживаний-размораживаний. а дальше лежак у меня зазвалился, хорошо что без пчел. При осмотре следов клея не нашел .........
Выводы, ПВА не для ульев. За ПВА-М не знаю
Совет - найдите другой клей для дерева и что бы на нем была метка "D4"
Я просто перед скручиванием корпусов дополнительно промазываю стыки ПВА. Рамки тоже.
Михайлович
15.12.2013, 20:28
Полностью согласен с vodolej. Я это узнал на собственном опыте. Лучше найти хороший клей (сейчас использую влагоустойчивый клей для древесины при внутренних и наружных работах Silva Agua, класс влагоустойчивости D3, производитель Akzo Nobel Deco International AB.Casco, Швеция, 750 мл покупал за 65 грн.). Держит хорошо.
михалыч1
15.12.2013, 21:07
Silva Agua, класс влагоустойчивости D3, производитель Akzo Nobel Deco International AB.Casco,
А где брали?
Немаловажна ведь токсичность? Вдруг он на жаре что то выделять к примеру будет?
Михайлович
15.12.2013, 21:25
Клей покупал в Симферополе на рынке, точно место за № указать не могу - не помню. Бутылочка оранжевого цвета.
Сергей Ск
15.12.2013, 21:34
Полностью согласен с vodolej. Я это узнал на собственном опыте. Лучше найти хороший клей (сейчас использую влагоустойчивый клей для древесины при внутренних и наружных работах Silva Agua, класс влагоустойчивости D3, производитель Akzo Nobel Deco International AB.Casco, Швеция, 750 мл покупал за 65 грн.). Держит хорошо.
В Эпицентре в Херсоне видел такой, наверное во всех эпицентрах есть.
пробывал клея D2 D3 ,не подходят они для ульев. ТолькоD4 можно смело использовать. Проверял бросая клееные отходы в лужу, первые два не выдерживали ,расклеивались. А улей будет служить не один год на улице.
Schkiper
16.12.2013, 20:06
Проверял бросая клееные отходы в лужу, первые два не выдерживали ,расклеивались. А улей будет служить не один год на улице.
Вижу испытываете жестко:).Мы же делаем ульи, а не подводные лодки. Если улей склеен и стянут саморезами никогда он не развалится. Использую клей ПВА Столяр класс D2, по клеевому шву никогда не ломается только по "живому" дереву;):beer:
Использую клей ПВА Столяр класс D2, по клеевому шву никогда не ломается только по "живому" дереву
Условия испытания не соответствуют условиям эксплуатации. Улей стоит на улице и него может лить дождь дня три подряд.
Может и снег с дождем а потом мороз ударит градусов 20 а летом негреть до 45 градусов.
Я в гараже беру обрезки реечек намазываю клеем и зажимаю в тисах. На следующи день бросаю все это в воду а через день тестирование. Так вот после ПВА все разваливается без усилий, другие покрепче. Глухо держался шов склеянный пеной. Просто монтажная пена намазанная на дерево и зажата. Все. Это держится глухо. Это мой опыт. Делитесь своим.
Schkiper
16.12.2013, 21:22
Клей Casco Silva Aqua влагоустойчивый класс D3 быстросохнущий поливинилацетатный клей для древесины, при внутренних и наружных работах - это тот же ПВА.
Schkiper
16.12.2013, 21:26
Это мой опыт. Делитесь своим.
пользуюсь этим - доволен.:ok:
Полностью согласен с vodolej. Я это узнал на собственном опыте. Лучше найти хороший клей (сейчас использую влагоустойчивый клей для древесины при внутренних и наружных работах Silva Agua, класс влагоустойчивости D3, производитель Akzo Nobel Deco International AB.Casco, Швеция, 750 мл покупал за 65 грн.). Держит хорошо.
Использую "моментовский " супер ПВА Д3 . Цена за 750мл 24грн. Склеиваю боковые стенки на гладкую.Нареканий нет. Считаю - не стоит переплачивать . Прошел испытания зимой и влажностью. Держит отлично.
Дет Котэ
18.12.2013, 14:22
Это мой опыт. Делитесь своим.
По совету друзей занимающихся производством мебели, пользуюсь таким клеем:
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
Клею древесину, фанеру, ОСБ, ЭППС как друг с другом, так и между собой. Клей хорошо заполняет щели при стыковке деталей образуя герметичный шов. Вылезшие из щелей излишки клея, после процесса полимеризации, легко срезаются ножом и зачищаются наждачкой.
Работая с ЭППС и ЭППС+дерево необходимость использовать шурупы полностью отпадает (при условии сжатия в процессе склеивания).
Подробное описание:
Однокомпонентный полиуретановый клей светло янтарного цвета, у которого процесс полимеризации осуществляется за счет влаги содержащейся в воздухе. Данный продукт не содержит растворителей и после полного высыхания устойчив к воздействию низких температур и влаги (класс D4).
Особенно этот клей предназначен для склеивания смолянистых пород древесины таких как сосна, ель, смерека, а также для ламинированных и лакированных поверхностей, древесины используемой для производства окон и дверей.
После высыхания Monopur 10 создает клеевой шов с очень хорошими механическими параметрами и характеризуется высокой устойчивостью на низкие температуры.
Техническая характеристика:
основа - полиуретан
цвет - светло-янтарный
удельный вес при 20°С - ок. 1,1 - 1,2 г/см3
минимальная рабочая температура - 15°С
время испытания прочности - после 24 часов
вязкость при 25°С - 7500 - 8500 mPas
расход клея - 70 - 100 г/м2
время открытой выдержки при 20°С: монопур 10 - 10-15мин; монопур 25 - 15-25мин; монопур 45Е - 25-45мин.
время сжатия - 120 мин
срок годности - 6 месяцев
нанесение - только на одну поверхность
начало реакции - монопур 10 и 25 - чере 10 мин; монопур 45Е - через 25 мин.
сила сжатия - 0,1 - 0,5 N/mm2
Внимание: повышенная температура окружающей среды уменьшит время склеивания в зависимости от элементов.
После и в процессе работы все оборудование и инструменты рекомендуется очистить ацетоном.
При попадании клея на кожу необходимо смыть этанолом (спиртом) не допуская высыхания. Чтобы избежать контакта клея с кожей используйте защитные перчатки.
После использования клей хранить в герметичной упаковке.
Влажность древесины не должна превышать 12%.
Monopur склеивает влажные материалы и его полимеризация ускоряется под воздействием влаги. Но чрезмерная влажность склеиваемых материалов может существенно уменьшить вяжущие свойства клея.
Хранить при температуре не ниже +15°С.
valentin
18.12.2013, 23:53
А я таким пользуюсь клеем.[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
А я таким пользуюсь клеем.[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
Миниатюры
користуюся тим що праворуч, непоганий клей, головне виконувати вимоги процесу склеювання. -не нижче +15, - давати витримку для всмоктування деревиною (4-5 хв) і лише після запресовувати.(особливо для твердих порід деревини).
П.С. проварювання в парафіні витримав, (на 99,9%)
в воді на 100 %.
В свое время лет 20 назад работал в столярном цеху, тогда был клей казеиновый, дерево клеил намертво, сейчас что-то не вижу такого.
Условия испытания не соответствуют условиям эксплуатации. Улей стоит на улице и него может лить дождь дня три подряд.
.... другие покрепче. Глухо держался шов склеянный пеной. Просто монтажная пена намазанная на дерево и зажата. Все. Это держится глухо. Это мой опыт. Делитесь своим.
Хочу уточнить: пеноклей или монтажная пена? Потому как еще есть и пеноклей (он расширяется меньше).
Хочу уточнить: пеноклей или монтажная пена? Потому как еще есть и пеноклей (он расширяется меньше).
Я пробовал монтажную пену. Зажатому в струбцинах некуда расширяться
Григорий1982
22.12.2013, 16:51
В свое время лет 20 назад работал в столярном цеху, тогда был клей казеиновый, дерево клеил намертво, сейчас что-то не вижу такого.
Вот заказывайте и покупайте =) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
Schkiper
30.12.2013, 17:08
Работая с ЭППС и ЭППС+дерево необходимость использовать шурупы полностью отпадает (при условии сжатия в процессе склеивания).
Пользуетесь кондуктором?
Дет Котэ
30.12.2013, 18:07
Пользуетесь кондуктором?
Если корпуса, то прямой угол отбиваю угольником и на пару часов стягиваю ульевым скрепом*. А если брусок под плечики рамок, то просто прижимаю струбциной, пока клей не полимеризуется.
*При изготовлении изделий из ЭППС, отказался от сборки торцов в общепринятую четверть.
После праздников, выложу фото процесса сборки изделий на примере мининуклеусов.
Дет Котэ
06.01.2014, 01:24
*При изготовлении изделий из ЭППС, отказался от сборки торцов в общепринятую четверть.
После праздников, выложу фото процесса сборки изделий на примере мининуклеусов.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] посмотри будет интересно !
о.Александр
29.01.2014, 14:53
Вот интересная приспособа выборки раковин для рук в корусах[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
noweth312
30.01.2014, 09:19
Корпуса на 145 рамку
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
До 3-4 мм не страшно сами залепят.Воровки жужжат но не пролазиют Леток сокращен.За ночь заклеят.
kostantin501
03.02.2014, 20:22
Доброго времени суток. Если кому интересно, смотрел видеоролик Максима Кончилова Двух маточное Формирование отводков,там есть интересный момент. Применяет вместо планок для загродительных досток между отводками Промышленный самоклеющийся уплотнитель и судя по видео довольно удачно. Это не реклама если что прошу прощения у модераторов форума. С уважением kostantin501
Мирошнык
03.02.2014, 20:27
Доброго времени суток. Если кому интересно, смотрел видеоролик Максима Кончилова Двух маточное Формирование отводков,там есть интересный момент. Применяет вместо планок для загродительных досток между отводками Промышленный самоклеющийся уплотнитель и судя по видео довольно удачно. Это не реклама если что прошу прощения у модераторов форума. С уважением kostantin501
Неплохо,покрайне мере быстро и без реек...[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
Корпуса на 145 рамку
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
Мне одному было страшно смотреть,как у него рукава висят?
Подскажите пожалуйста как соединять доски на корпуса?Купил вот такую фрезу или не морочить голову соединять на гладкую фугу.И еще вопрос.Корпус буде с двух досок 120 и 150,куда распологать направление годовых колец.
Подскажите пожалуйста как соединять доски на корпуса?Купил вот такую фрезу или не морочить голову соединять на гладкую фугу.И еще вопрос.Корпус буде с двух досок 120 и 150,куда распологать направление годовых колец.
Миниатюры
Такая фреза применяется для сращивания в длину,на гладкую фугу не рискнулбы,лучше на рейку,годовыми кольцами росположить так чтоб при короблении живот выпирало на улицу,тогда размеры между корпусами не изменятся.
Я так понимая обе доски серцевиной наружу.На рейку хорошо,но долго.Я и так не успеваю. Попробую на микрошип.
Я так понимая обе доски серцевиной наружу.
Да серцевиной наружу.
На рейку хорошо,но долго.Я и так не успеваю. Попробую на микрошип.
А почему долго,фрезаркой выбираю паз,запускаю клеем (Можно без) вкладывается рейка и зажимается двумя клиньями,на другой день можно делать розпил по размерам.
Паз делать 10*10,а рейку 19*9?
Паз делать 10*10,а рейку 19*9?
Імено так.
Я клею на гладкую фугу,клей Д4. 15 минут в «тисках» и одна заготовка готова
Сергей Ск
10.02.2014, 00:17
Цитата:
Сообщение от dronrum
Я так понимая обе доски серцевиной наружу.
Да серцевиной наружу.
А Сергей Попов в своем ролике говорил что клеет годовыми кольцами в разные стороны.
Так как клеить рогатые, ответьте пожалуйста???
Паз делать 10*10,а рейку 19*9?
я уже 2-ю сотню корпусов сращиваю полоской из ДВП, многие уже зимуют второй год. Беру фрезу 3мм глубиной 10мм, для паза и рейку из ДВП - 20мм высотой...
Крэш-тесты показали прочность 1000%, лежали обрезки щитов на улице две зимы, шов ОК! Только делаю паз так чтобы ДВП не выходила на улицу,
в боковых по середине, а в передних и задних со смещением, чтобы при сборке ДВП было внутри:ah: если не понятно попробую фото сделать...
Сергей Ск
10.02.2014, 19:30
Так как соединять доску на рогатые, кольцами в одну сторону или вразнобой??? Книжка и Попов говорят чтобы кольца были направлены в разные стороны
Так как соединять доску на рогатые, кольцами в одну сторону или вразнобой??? Книжка и Попов говорят чтобы кольца были направлены в разные стороны
Если советуют,значит делайте,но ябы не риснул делать набор стенки вразнобой,ибо при соединении серцевиной наружу при короблении розмеры не должны изменится,а если сделать одну из досок наоборот серцевиной внутрь стенка выгнется наружу и насадить корпус на рога не получиться,выбор за вами.яже сказал свою точку мнения.
в разговоре со спецом по изготовлению филенчатых дверей (раньше такие были в моде )- это вам не МДФ услышал такое: полотно филенки набирается из брусков которые клеятся как говорят в разные стороны направлением волокон потом уже изготавливается сама филенка - выборки, подгонка и т.д.Мне так говорили. Успехов!
полотно филенки набирается из брусков которые клеятся как говорят в разные стороны направлением волокон потом уже изготавливается сама филенка - выборки
Наборка из брусков-называется евробрус,но никто не хочет с ним заморашиваться,хотя ульи с него идеальные.
Voblin_UA
11.02.2014, 12:37
При составлении евробруса выпиливаются все дефекты: косослой, сучки, смоляные кармашки, пятна, потом досочки стыкуются вдоль с соблюдением определённого направления волокон. Для разного сорта бруса - разное минимально допустимое количество продольных сращиваний на погонный метр. При правильном подборе направления слоёв древесины происходит взаимная компенсация напряжений, благодаря чему евробрус практически не подвержен деформациям при изменении температуры и влажности.
В поперечном разрезе эта красота выглядит так:
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
Для ульев можно заморочиться и собрать нечто подобное, но разве что из любви к искусству. Хотя нет, можно купить мебельный щит и поработать с ним - там это всё уже подобрано и склеено. В "Эпицентре" такое видел - собрано, отутюжено, гладенько и красиво. Стоит ДЕНЕГ :)
Для ульев можно заморочиться и собрать нечто подобное, но разве что из любви к искусству.
Посмотрите как сделал улей Сергей хм.,он выложил фото на нашем форуме,он так и сделал как ваше фото.
? Книжка и Попов говорят чтобы кольца были направлены в разные стороны
Сергей Ск, правильно говорят!
Ворон, для фільонок клеють щит, і це зовсім не євробрус, бо брус має переріз квадрат або близько до нього,(1х1,5) є ще клеєна доска її ширина перевищує товщину в 1,5-2 і більше рази.
Слово "євро" МОЖНА І НЕЗАСТОСОВУВАТИ, БО НАВІТЬ ЩЕ РАДЯНСЬКІ ПІДРУЧНИКИ ПО СТОЛЯРНІЙ СПРАВІ МАЛИ РОЗДІЛИ ПО ЗРОЩУВАННІ ДЕРЕВЕНИ В ЩИТИ, БРУСИ, ДОШКИ ЗА ДОПОМОГОЮ КЛЕЮ.
Чому такий прийом в нас неприжився - бо дешева деревина. Європейці ж вимушені клеїти з кусочків, (незабаром і ми навчимося цьому, ціна заставить),а правила до склеювання що в нас, що в них, однакові.нажаль їх часто невиконують, бачив як на одному виробництві, в крутелика, хорошу соснову дошку шматують на куски а потім як небуть зклеюють все назад, не дивлячись на річні кільця.Тож любимо ми звеличити чуже і гуляють _євроремонти євробруси і інше ... в нашому лексиконі, замість того щоб робити з того що є максимально якісно.
П.С. столярка в них з неклеєного масиву деревини набагато дорожче коштує від виготовленого з клеєного матеріалу. (двері, дошка для підлоги). Той же брус на вікно має клеїтися так, трьохшаровим, але, внутрішній допускається зрощувати по довжині, а лицьові мають бути з цілого.без явних вад, от вам і Європа! Ми їм дешевий ліс, вони нам вікна з пластика.
Думаю не завадить і це кіно переглянути:
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
я уже 2-ю сотню корпусов сращиваю полоской из ДВП, многие уже зимуют второй год. Беру фрезу 3мм глубиной 10мм, для паза и рейку из ДВП - 20мм высотой...
Крэш-тесты показали прочность 1000%, лежали обрезки щитов на улице две зимы, шов ОК! Только делаю паз так чтобы ДВП не выходила на улицу,
в боковых по середине, а в передних и задних со смещением, чтобы при сборке ДВП было внутри если не понятно попробую фото сделать...
Прочитал у Коржа про такой же способ - " на ДВП ". Попробовал - полная хрень(ИМХО). После первой же зимовки места соединения поползли. Сплачиваю на рейку 10*40.
Я клею на шип.Мне кажется так быстрее и по материалу экономнее.Правда не знаю насколько долговечно.Время покажет.
Я клею на шип.Мне кажется так быстрее и по материалу экономнее.Правда не знаю насколько долговечно.Время покажет.
Первые ульи тоже собирал на шип - хорошее соединение. К рейке перешел из за простоты(ИМХО)
Первые ульи тоже собирал на шип - хорошее соединение. К рейке перешел из за простоты(ИМХО)
Не пойму в чем простота.Паза по выбирай реек на реж.А тут шип вжик и клей.(ИМХО)
Не пойму в чем простота.Паза по выбирай реек на реж.А тут шип вжик и клей.(ИМХО)
Имею определённый набор инструментов и навык. Скорость сборки получилась почти в 2 раза быстрей, чем с соединением "шип + паз". Но считаю что у каждого свои условия, как говориться " на что рука набита".(ИМХО):beer:
Voblin_UA
04.04.2014, 11:13
В шип - хорошо, но, как это себе вижу я... Есть и свои сложности.
Первая сложность: необходим комплект фрез, вместо одной фрезы в случае с выборкой паза под рейку (один раз настроил, и гони себе всю партию доски).
Фрезы нужны либо такие:
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
либо такие:
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
либо ... Долго искал - не нашёл фото насадного комплекта, там фреза из двух частей состоит - если собрать их одной стороной - режущие кромки становятся в ряд и выбирают паз, если поменять местами, то оставляют шип, выбирая по краям...
В принципе, может быть и лучше так... Если резать на фрезере, то перестановка фрез с первого рисунка должна осуществляться достаточно просто, при этом регулировка должна сохраниться... Тогда быстро, и действительно - меньше мороки...
Но соединение в рейку требует всего одной фрезы, одной настройки, а рейку я нарезаю из отходов доски. Отходы в доходы, так сказать ;) Ведь всегда остаются какие-то обрезки, которые и пустил бы в дело, да какого-то сантиметра не хватило по длине... Вот их-то я и нарезаю на рейку, и ничего страшного, если даже две-три рейки кусочками в стык вкладываются... А глубину фрезерования паза под рейку сразу настраиваю под ширину рейки (толщину доски).
Не претендую на истину в последней инстанции, думал ответить одно, а в процессе ответа и поиска картинок задумался над проблемой поглубже... За что отдельное спасибо! :)
Первая сложность: необходим комплект фрез,
достатньо також однієї фрези, якщо зрощувати по пласті на мікрошип, навіть можна нею ж і робити зрощування по довжині, хоча для цього є окремі фрези з глибиною мікрошипа 12-15 мм.
один раз настроил, и гони себе всю партию доски).
при застосуванні з"єднання на мікрошип робота виконується теж з одного налаштування, і всі деталі обробляються однаково.
Все равно не могу понять почему быстрее.Допустим нам надо собрать 50 корпусов.Для соединения нам потребуется 200 реек Которые надо еще нарезать даже из отходов. Всеравно их надо подгонять к определенному размеру,а это все настройка станка. Может я неправ?
Всеравно их надо подгонять к определенному размеру,а это все настройка станка. Может я неправ?
А можно фото фрезера которым работаете?
считаю что у каждого свои условия, как говориться " на что рука набита".
определённый набор инструментов
тут важко щось заперечити.
АЛе якщо порівнювати зрощування "на рейку" з мікрошипом, то мікрошип виграє по швидкості виконання роботи за такими пунктами;
1- все виконується однією фрезою з одного налаштування,
2- відпадає (автоматично) необхідність контролю перпендикулярності до пласті ребер зрощуваних частин.
Технологічність же "на рейку простіща до вимог наявності інструменту, достатньо лише однієї дискової пили якою можна нарізати рейки і робити пази.
але; 1- тут вже треба чітко слідкувати за однаковим прифугуванням ребра (кут) зрощуваних частин, (хоч це при застосуванні певного прийому зовсім нескладно, навіть без упорного кутика), щоби зклеюваний щит виходив після склеювання в одній площині.
2 кількість операцій зростає щонайменше в два рази, тому швидкість виходу готового щита наврят чи перевершить з"єднання на мікрошип. Але
у каждого свои условия,
Voblin_UA
04.04.2014, 13:59
достатньо також однієї фрези, якщо зрощувати по пласті на мікрошип, навіть можна нею ж і робити зрощування по довжині, хоча для цього є окремі фрези з глибиною мікрошипа 12-15 мм.
при застосуванні з"єднання на мікрошип робота виконується теж з одного налаштування, і всі деталі обробляються однаково.
Я не совсем понимаю, простите... Как может всё делаться за один проход, если для стыковки досок необходим сдвиг фрезы на половину волны? Если я все доски одинаково прогоню с одной настройки, то у меня не будут совпадать гребень с пазом, т.е. гребень упрётся в гребень вместо попадания в паз... Придётся сдвигать, получая ступеньки на внешней поверхности. Или как? Извините, если глупый вопрос, но когда приходилось с такими фрезами сталкиваться, там использовалась специальная шайба калиброванной толщины, которая подкладывалась под фрезу при работе с ответной стороной доски для того самого сдвига - чтобы гребни совпадали с пазами...
Все равно не могу понять почему быстрее.Допустим нам надо собрать 50 корпусов.Для соединения нам потребуется 200 реек Которые надо еще нарезать даже из отходов. Всеравно их надо подгонять к определенному размеру,а это все настройка станка. Может я неправ?
И да, и нет... К любой технологии надо приспосабливаться. Например, у меня фреза шириной 8 мм, что соответствует моей толщине нижней рейки рамки. То есть я нарезаю рейки на рамки, попутно с той же настройки впрок режу рейку, да и отходы от реек рамок тоже идут в ход.
Таким образом я заранее имею определённое количество нарезанных в размер реек, и когда мне надо щитовать доску - я просто настраиваю фрезу один раз, и в один проход гоню доску, без перенастроек и т.п. Останется смазать клеем, вложить рейку, опять смазать клеем и собрать.
Я не совсем понимаю, простите... Как может всё делаться за один проход, если для стыковки досок необходим сдвиг фрезы на половину волны? Если я все доски одинаково прогоню с одной настройки, то у меня не будут совпадать гребень с пазом, т.е. гребень упрётся в гребень вместо попадания в паз... Придётся сдвигать, получая ступеньки на внешней поверхности. Или как? Извините, если глупый вопрос, но когда приходилось с такими фрезами сталкиваться, там использовалась специальная шайба калиброванной толщины, которая подкладывалась под фрезу при работе с ответной стороной доски для того самого сдвига - чтобы гребни совпадали с пазами...
Voblin_UA, можливо ми про різне пишемо. Я описав роботу з фрезерування мікрошипа на вертикальному фрезерному верстаті з застосуванням фрези "мікрошип" як для продольного так і торцевого зрощування", будь вони з полицями чи без, але всі ребра деталей фрезеруються по одній установці, бо інакше і бути неможе, якщо ж цієї умови невиконаємо - буде ступенька на стиках.
П.С. врахуйте те, що ребра фрезеруються "зеркально", якщо ж без перевертання при фрезеруванні, то з обов"язковим перевертанням деталей через одну при набиранні щита.
Добавлено через 10 минут
Останется смазать клеем, вложить рейку, опять смазать клеем и собрать.
а як з точністю співпадання паралельності прифуговки ребра суміжних ділянок щита?
Voblin_UA
04.04.2014, 21:55
А, спасибо, понял! То есть перенастройка таки потребуется...
Касательно точности плоскости пои соединении в рейку - идеально. Просто вся партия должна прогоняться за один раз. Тогда отклонение от лицевой плоскости будет везде одинаковым, и ступеньки с лица не будет. А другую сторону можно потом пустить под рейсмус и устранить все огрехи :) Сейчас поищу ссылку на видео Сергея Попова - просто отдыхаю душой под его спокойное и размеренное повествование :) И ведь всё по делу!
nsnOWBFZhog
7nlt-wb8sfQ
5xBclpg6I4o
vw4jpUQA6Cs
Хм... По поводу прифуговки... Не фугую. Атаковский диск даёт настолько качественный рез, что в фуговке просто нет необходимости, плюс пильный диск перпендикулярен столу. Пои калибровке по ширине на циркулярке отмечаю карандашом верх. Сортирую, какую доску с какой стыковать. При выборке паза одну доску кладу меткой вверх, другую - вниз, для взаимного устранегия возможной неперпендикулярности боковой грани заготовки. Если этого не делать, погрешности сложатся и изделие склеится "домиком". Потому и переворачиваю, чтобы этого избежать.
valentin
04.04.2014, 22:17
Все равно не могу понять почему быстрее.Допустим нам надо собрать 50 корпусов.Для соединения нам потребуется 200 реек Которые надо еще нарезать даже из отходов. Всеравно их надо подгонять к определенному размеру,а это все настройка станка. Может я неправ?
Тоже пока все ульи и рамки делаю по технологии Попова Сергея.Рейки остаются от выборке четвертей,я выборку делаю пилой.Выборку куда вставляются рейки делаю фризой соответствующего размера,рейки надо подогнать только по длине к передней и к задней стенке.Бока подходят.
Тоже пока все ульи и рамки делаю по технологии Попова Сергея.Рейки остаются от выборке четвертей,я выборку делаю пилой.Выборку куда вставляются рейки делаю фризой соответствующего размера,рейки надо подогнать только по длине к передней и к задней стенке.Бока подходят.
Выборку куда вставляются рейки делаю делаю с помошью пильного диска без победитов сделав предварительно дополнительный развод для достижения необходимой ширины пропила. А в качестве рейки применяю полоски фанеры толшиной 4 мм.
А, спасибо, понял! То есть перенастройка таки потребуется...
Voblin_UA, немає ніякої перенастройки.!!!....
Хм... По поводу прифуговки... Не фугую.
цікаво.......
При выборке паза одну доску кладу меткой вверх, другую - вниз, для взаимного устранегия возможной неперпендикулярности боковой грани заготовки. Если этого не делать, погрешности сложатся и изделие склеится "домиком". Потому и переворачиваю, чтобы этого избежать.
а це для чого? якщо
Атаковский диск даёт настолько качественный рез, что в фуговке просто нет необходимости, плюс пильный диск перпендикулярен столу.
Voblin_UA
05.04.2014, 04:39
Попробую объяснить... Диск пилит чисто - это подтверждают коллеги в соотвествующей теме. Я же сейчас не о том. Попытаюсь объяснить с использованием псевдографики ;)
Если у меня диск стоит не перпендикулярно столу, то край доски будет таким: _/
Если две опиленных таким образом доски приставить друг к другу, то получим _/\_ и склейку согнёт "домиком", стремясь обеспечить параллельность сопрягаемых плоскостей, а не тех, что нужны нам. Чтобы этого избежать, одну доску переворачиваем и получаем ровный стык и параллельность всех плоскостей _//_
На деле диск стоит точно, просто перестраховываюсь после времён перевёрнутой паркетки, у которой крепление было жиденьким и которая не всегда хотела стоять вертикально... На сегодня это лишняя предосторожность, просто привычка - возможная погрешность не складывается, а взаимно устраняется.
Добавлено через 3 минуты
Voblin_UA, немає ніякої перенастройки.!!!....
Но как???
Voblin_UA, дякую за спробу роз"яснення, але я про таку ж проблему писав, правда я згадував про фугування, Ви ж зупиняєтеся на розпилюванні, хоч досягаємо одного результату- компенсації похибки 90* перевертанням деталі, решта то вже якість виконання роботи, я привик так, бо циркулярка то є циркулярка яка б вона не була, просто така її роль- розпилювати і чистота обробки ніколи не = чистоті фугування..
треба чітко слідкувати за однаковим прифугуванням ребра (кут) зрощуваних частин,
обов"язковим перевертанням деталей через одну при набиранні щита.
Я так зрозумів, що Ви калібруєте деталі по ширині циркуляркою після фугування однієї пласті?
Добавлено через 42 минуты
Но как???
по іншому і невийде, мабуть Ви прсто непробували добитися цього точним налаштуванням, тому, що клеїте непрофуговані ділянки.
Я клею фуговані, тому добиваюся абсолютного співпадання( муха незашпортується) пласті суміжних ділянок. Роблю це так;
1. підбираю ділянки щита за напрямом волокон,
2. роблю позначки на кожній пласті для одного ребра "В" (верх при фрезеруванні, тобто не до стола, маю її бачити коли фрезерую), для другого ребра "Н" (низ, до стола, небачу).
3.приблизно виставляю висоту фрези, роблю пробне фрезерування однієї пари "В" і "Н", на різних, (суміжних) ділянках.
4. складаю деталі і визначаю в яку сторону робити поправку по висоті фрези над столом, якщо пласть з позначкою "В" вища, - фрезу вверх, нижча- вниз, на половину різниці неспівпадання. (ось так, як кажуть на пальцях, примітивне пояснення, на практиці думаю розберетеся).
Voblin_UA
05.04.2014, 08:50
Я не фугую потому, что стол короткий, и потому не обеспечивает однозначной прямолинейности фугованной поверхности, а вот направляющая у циркулярки длинная, потому рез идеально ровный. Не буду кривить душой - полного качества фугования рез циркуляркой не даёт, но приближение - порядка90-95%, когда хороший диск. И этого в большинстве случаев достаточно (ИМХО)
А со сращиванием и описанными Вами регулировками давно не сталкивался. Спасибо за науку! В принципе, я так и предполагал, хотя тот метод, что использую я, позволяет проще подходить к настройкам и точности, а это изрядная экономия времени, хотя на выходе результат тот же. И, кроме всего прочего, позволяет вольно подходить к толщине заготовок, когда предполагается финальный прогон через рейсмус, как предлагает Сергей Попов.
метод, что использую я, позволяет проще подходить к настройкам и точности, а это изрядная экономия времени,
Voblin_UA, дозвольте заперечити, так як маю досвід в зрощуванні на рейку, і в зрощуванні на мікрошип.
1. за простотою можливо мікрошип і програє, бо треба купити фрезу. Але..
2. при масовому виконанні проблема з налаштуваннями нівелюється завдяки ..
3. швидкості виконання роботи, бо виконується лише одна операціїна процедура при фрезеруванні, і одна при склеюванні - це нанесення клею цівкою в ярки мікрошипа одної деталі і з"єднанням з іншою деталлю.
Хоч в минулому теж клеїв на рейку, але зараз зклеюю лише на мікрошип. (щитові вироби)
Добавлено через 3 минуты
а вот направляющая у циркулярки длинная, потому рез идеально ровный.
а розклинювальний ніж в Вас є?
А можно фото фрезера которым работаете?
Стол еще на стадии разработки.
Стол еще на стадии разработки.
Всё понятно. Это я не точно выразился. Правильнее было назвать тип соединения которым я пользовался первоначально " паз - гребень" или шпунт.
Voblin_UA, дозвольте заперечити, так як маю досвід в зрощуванні на рейку, і в зрощуванні на мікрошип.
1. за простотою можливо мікрошип і програє, бо треба купити фрезу. Але..
2. при масовому виконанні проблема з налаштуваннями нівелюється завдяки ..
3. швидкості виконання роботи, бо виконується лише одна операціїна процедура при фрезеруванні, і одна при склеюванні - це нанесення клею цівкою в ярки мікрошипа одної деталі і з"єднанням з іншою деталлю.
Хоч в минулому теж клеїв на рейку, але зараз зклеюю лише на мікрошип. (щитові вироби)
У меня меня к Вам вопрос, когда прогоняете на микрошип одну сторону, а потом другую необходимо проганять со смещением пол зуба, что бы заготовки при соединении были одной плоскости.
Вы каждый раз перенастраиваете высоту фрезы или есть какая-то хитрость? А то фреза лежит без дела раз попробовал, неудобно как-то получается... А в этом способе склейки есть огромный плюс - не нужно фуговать, вставлять рейки, делать для них прорези и т.д.
stolyar68
05.04.2014, 21:47
Вы каждый раз перенастраиваете высоту фрезы или есть какая-то хитрость?
заготовки после прохода нужно развернуть ,в разные стороны,а чтобы небыло ступеньки настроить высоту фрезы опытным путем.
Для корпуса 230 склеиваю из двух досок 150 и 120.Толщиной доска 35.На фуганке и рейсмусе довожу размер до 32.Стороны которые буду склеивать при фуговую.Шип делаю со смещением на пол зуба (хотя верес пишет надо просто переворачивать вторую доску) надо попробовать.Потом клею и на рейсмусе в размер 30.Ну и дальше торцую по ширине и длине выбираю четвертя.Готово.
А в этом способе склейки есть огромный плюс - не нужно фуговать, вставлять рейки, делать для них прорези и т.д.
__________________
А вы видели щели на ульях которые образуются при усыхании дерева? Так вот при соединении на рейку при усыхании сквозной щели не будет, она будет закрыта рейкой. А микрошип просто увеличивает площадь склеиваемой поверхности что делает намного прочнее склеяный шов. Это хорошо для изделий нахощихся в условиях ,например, квартиры. А вот для улья который эксплуатируетсяв условиях температуры от минум 50 градусов до плюс 50 градусов при относительной влажности до 100 с гаком процентов. И как для таких условий клеять доски в щит? Только на рейку либо в четверть, - тут потери на глубину четверти.
А для фрезерного стола должна быть пластина (текстолит, гетинакс или какой то пластик толщиной в пол шага фрезы и ее потом то ставят то снимают
Вы каждый раз перенастраиваете высоту фрезы или есть какая-то хитрость? А то фреза лежит без дела раз попробовал, неудобно как-то получается... А в этом способе склейки есть огромный плюс - не нужно фуговать, вставлять рейки, делать для них прорези и т.д.
__________________
SERGE, ні, немає ніякої хитрості, просто одна з деталей перевертається або при фрезеруванні, або при склеюванні, якщо фрезерувалася без перевертання.
Налаштування проводиться просто, за схемою, я описував її в повідомленні №376.
Фрезеруються всі деталі з однієї установки фрези, без перелаштування.
А вы видели щели на ульях которые образуются при усыхании дерева? Так вот при соединении на рейку при усыхании сквозной щели не будет, она будет закрыта рейкой. А микрошип просто увеличивает площадь склеиваемой поверхности что делает намного прочнее склеяный шов. Это хорошо для изделий нахощихся в условиях ,например, квартиры. А вот для улья который эксплуатируетсяв условиях температуры от минум 50 градусов до плюс 50 градусов при относительной влажности до 100 с гаком процентов. И как для таких условий клеять доски в щит? Только на рейку либо в четверть, - тут потери на глубину четверти.
vodolej, в ваших застереженнях все вірно, але , якщо шов розходиться то причина в ненадійності зклеювання, які виникають при порушенні технології.
Щоб цього небуло то треба;
1. покривати клеєм обидві частини рівномірно, хоч на тарі з клеєм пишуть,що достатньо нанесення лише на одну частину, і це правильно, шодо нанесення, але непишуть про притирання деталей на клею, завдяки чому його розмащують однаково по двох площинах.
2. Наступна можлива помилка -негайна запресовка в ваймах, яка призводить до видавлювання клею і шов втрачає надійність, тому після притирання щит слід витримати 5-10 хв (встановити дослідним шляхом) без запресовування, для того, щоб клей просочився в деревину, для кращого проникнення навіть рекомендують пересушені а також тверді породи зволожувати в місцях нанесення клею, (зручно це робити мягким пензликом)
3.Запресовка з витримкою не менше години при 20* і вище, якщо температута нижща час запресовки збільшувати.
4. Застосовувати відповідні вологостійкі клеї, склеювання проводити при рекомендованих температурах.
5.Товщина клею в шві 0,00, якщо ж між клеєними деталями є прошарок клею міцність шва знижується.
П.С. Взагалі то, я застосовую мікрошип не для збільшення міцності шва, а лише задля того, що при запресовці деталі не з"їзджають одна по іншій, адже кут ребра незавжди буде точним 90*.
Voblin_UA
07.04.2014, 10:13
В общем, всяк кулик своё болото хвалит, и это правильно ;) Одному по душе один вариант (и по наличию инструментально-станочной базы), другому другой. Огромное спасибо верес за последовательные разъяснения! Насчёт вайм и выдержки - неочевидно, но однозначно ценно!!!
Мой батя тоже очень хвалит соединение в микрошип, но есть особенности (надо фрезу, новый стол под фрезер ваять и т.п.) из-за которых я с этим типом соединения не связывался пока, но это исключительно субъективные факторы плюс лень, наверное :ah: Потому и расхваливаю то, что у меня есть и что позволяет не распыляться, а свою функцию выполняет нормально.
А теперь вопрос по стыковке досок при щитовании. Правильно ли я помню, что при подборе направления слоёв надо располагать доски серединной частью в разные стороны, чтобы впоследствии компенсировались деформации? Вроде так, но что-то не то, чтобы засомневался, но точной информации в голове не нахожу, в инете тоже расплывчато как-то, потому лучше прямо спрошу и уточню...
Заранее спасибо! :beer:
Я все доски делаю сердцевиной наружу.
Voblin_UA
07.04.2014, 10:25
Я все доски делаю сердцевиной наружу.
В трубочку не скручивает при таком расположении? :ah:
А теперь вопрос по стыковке досок при щитовании.
Voblin_UA, теорія рекомендує;
1. ширина ділянок 2-2,1/2 товщини.
2. обов"зкове неспівпадання дуги річних кілець суміжних ділянок, тобто набраний щит за річними кільцями ділянок з торця має нагадувати профіль шифера,
3. по можливості в щит підбирати дошки з однаковою крутизною дуги річних кілець, особливо це ефектно в нашому варіанті - виготовленні корпусів вуликів, це забезпечить однаковість в "просіданні" і "зростанні" стінок при експлуатації, а це мінімізує неприлягання площин корпуса до корпуса, (перекоса площини),
Але враховуючи нашу вічну "лєнь" і принцип "авось пронесе" робимо як завжди за спрощеним варіантом, особливо коли це не один виріб, а сотні, тай сили волі та нервів на ці примудрості невистачить,(така наша ментальність, на відміну від німця)
Тому, для компенсації впливу вологи і збережені первозданності виробу слід шукати надійний захист від води.
Voblin_UA
07.04.2014, 17:00
Да, сравнение с шифером самое наглядное, спасибо! Тут всего-то полсотни досок, сижу, тетрис собираю :D
В трубочку не скручивает при таком расположении? :ah:
Только пересадил в новые улья.Через год посмотрим.
Тут всего-то полсотни досок, сижу, тетрис собираю
Voblin_UA, ось тому то я, працюю за такип правилом;
1. роблю заготовки з дошки обрізаю по ширині, якщо широка розпускаю на двоє не притримуючись одного стандарту (+/- може бути декілька см),
2 обрізану розрізаю по довжині на дві стінки корпуса, якщо є залишки то на одну стінку,
3. фугую начисто одну пласть, іншу під рейсмус з запасом 1-3 мм, по ширині підганяю до різниці в мм (на довжину),
4. рейсмус лише по пласті ( бо раніше робив і по ребру),
5. фрезерую ребра мікрошипом під склеювання, зеркально ребро до ребра,
6. і ось тут вже починається "тетріс". але він навіть не давить на психіку, бо якщо заготовок на велику кількісьт корпусів (останній раз партія була на 100 шт), підбираю ширину майбутнього щита (+/-теж 2-3 см), одночасно слідкую "за шифером", набрані для щита заготовки позначаю (різними лініями -- одна, дві, хвилясті і т.п. щоб не путатися другий раз). Так сортую вісю партію заготовок, виходить майже завжди добре, недивлячись на різні по ширині заготовки.
7. починається процес склеювання - для мене найбільш занудний, бо він непреривний, пока запресовую щит в останні вайми (їх в мене по три шт аж на 12 щитів), то перший вже готовий,круг займає 1-1,5 години, і не поспішиш, тому то і нелюблю.
8.щити форматую циркуляркою (ширина/довжина) до заготовок на стінки, а далі то вже інша історія.
П.С. ось з таким піходом за робочий тиждень і справився з виготовленням заготовок для стінок на 100 корпусів,
Зимой наделал рогатых вроде бы из сухой дюймовки. Корпуса были строго по размеру 240 и 155. Сегодня промерял, усохлись на 5 мм.:eek: Зашибись. Вот так и делай ульи в сырую погоду в холодном гараже. Сделанные летом остались в четком размере.
Voblin_UA
19.04.2014, 21:27
У меня чуть смешнее: разная доска по-разному усыхает. Всё прогонял в один размер, а сейчас корпуса ставлю друг на друга - зазор до 2 мм. К счастью, такие случаи единичны, но они есть. Ну, в "Сейчас на пасеке" я показал выход из положения: где бессилен скотч - сварке делать нечего :D
Зимой клеил щиты в холодном гараже, зажимал струбцинами и заносил в комнату с +22. Через сутки щит выпадал из струбцин, а доске появлялись мелкие трещины. Что это? Недосушенная древесина или такой перепад влажности и температуры?
Всё прогонял в один размер, а сейчас корпуса ставлю друг на друга - зазор до 2 мм.
Заклеят. Все равно из двадцатки улей дешевле и легче.
Voblin_UA
19.04.2014, 21:41
1. При замерзании вода тоже расширяется, а не сжимается. Потом усыхание - вот и трещины (ИМХО)
2. Но на ранневесенний период я предпочёл заклеить принудительно, чтобы лишний раз не выстуживалось гнездо.
делай ульи в сырую погоду в холодном гараже.
Дім,зимою можна робити з досок з сушки,бо доски природної сушки і штучної тягнуть вологу з повітря,а цієї зими тим більше.
доски природної сушки тягнуть вологу з повітря,а цієї зими тим більше.
А если их подсушить сутки в той же теплой комнате, а потом в гараже сразу обработать?
А если их подсушить сутки в той же теплой комнате, а потом в гараже сразу обработать?
Не знаю,треба пробувати,я ще свої рогаті не робив,чекаю тепла,дошка теж відійшла,а ставати на одні і тіж граблі не хочу,огород вже весь посаджений,якщо здоровя не підведе,після свят попробую зробити дно до рогатих.(30 шт.)
А если их подсушить сутки в той же теплой комнате,
В мене немає такої великої і теплої кімнати щоб влізло 12 кубів,поки зроблю дно і дах до рогатих,думаю потепліє.
Voblin_UA
19.04.2014, 22:14
Сутки оно будет не сохнуть, а только греться... Я свою как загрузил - три дня дышать было нечем - настолько густой и влажный был воздух. Так она практически сухая была...
А если их подсушить сутки в той же теплой комнате, а потом в гараже сразу обработать?
Я пилил доски на заготовки, потом заносил в теплую мастерскую на недельку,перекладывал как положено,а после только обрабатывал.Вроде должно было быть нормально.Один хрен, в ульях которые стоят на улице середина как-бы усохла,появился зазор.Хорошо хоть с фальцами пчелам не дует.
Зимой наделал рогатых вроде бы из сухой дюймовки. Корпуса были строго по размеру 240 и 155. Сегодня промерял, усохлись на 5 мм. Зашибись. Вот так и делай ульи в сырую погоду в холодном гараже. Сделанные летом остались в четком размере.
А из какой древесины доски?
А из какой древесины доски?
Сосна.
Дима , а стенки из 2 досок или одной целой если из одной то155ммкак бы многовато для одной заготовки .Я сейчас делаю рогатые под заказ так вот стенки делаю из 2 заготовок так надежней
Я сейчас делаю рогатые под заказ так вот стенки делаю из 2 заготовок так надежней
Володя,який тип зєднаня використовуєте?
Володя,який тип зєднаня використовуєте
Соединение корпусов фальцевое , а доска в корпусе соеденена через рейку и на клей
а стенки из 2 досок или одной целой если из одной то155ммкак бы многовато для одной заготовки
На 155 делал из одной доски, на 240 из двух. Уменьшение размеров произошло и там и там аналогичное.
На 155 делал из одной доски, на 240 из двух. Уменьшение размеров произошло и там и там аналогичное.
значит доска не совсем сухая , второго не дано
Voblin_UA
20.04.2014, 19:14
Хорошо хоть с фальцами пчелам не дует.
Я могу ошибаться, но в данном случае я придерживаюсь несколько иного мнения. Уплотнения-то нет, потому с фальцем - нет щели на просвет, это факт. А вот в том, что не продувается, я бы не был так уверен... В окнах тоже фальцевое соединение, но всё же дует, если специально не уплотнить.
Соединение корпусов фальцевое , а доска в корпусе соеденена через рейку и на клей
Если соеденение фальцевое,зачем тогда роги?
Патриот17
22.04.2014, 05:56
Я могу ошибаться, но в данном случае я придерживаюсь несколько иного мнения. Уплотнения-то нет, потому с фальцем - нет щели на просвет, это факт. А вот в том, что не продувается, я бы не был так уверен... В окнах тоже фальцевое соединение, но всё же дует, если специально не уплотнить.
Прополисом, специально, уплотнит(ИМХО). Но без фальца, проще сквозникам охладить, да и вода с осадков проходит в гнездо проще(ИМХО).
Ув.Пчеловоды,подсоветуйте: если составлять корпус на 300 (для гнезда) из 2-х полукорпусов и соотв. рамок на 300 нужно ли чем-то заделывать фальцы под рамки в нижнем полукорпусе или можно оставить как есть? и чем это чревато? Заранее благодарю за ответы.
Ув.Пчеловоды,подсоветуйте: если составлять корпус на 300 (для гнезда) из 2-х полукорпусов и соотв. рамок на 300 нужно ли чем-то заделывать фальцы под рамки в нижнем полукорпусе или можно оставить как есть? и чем это чревато? Заранее благодарю за ответы.
Ничего не надо заделывать.Я так перевожу с рамки дадана на рут
Voblin_UA
14.05.2014, 22:51
И я не заделываю. А полностью переведу эту семью на полурамку, и вообще не буду об этом задумываться :)
Остальные изначально на полурамке.
А полностью переведу эту семью на полурамку, и вообще не буду об этом задумываться
Остальные изначально на полурамке.
__________________
У меня пока не получится все на полурамку,т.к. обзавожусь с нуля с 300рамки.На 145 суши вообще нет... Может в следуюющем сезоне начну переводить.
Voblin_UA
15.05.2014, 11:49
У меня пока не получится все на полурамку,т.к. обзавожусь с нуля с 300рамки.На 145 суши вообще нет... Может в следуюющем сезоне начну переводить.
Двойная лишняя работа (ИМХО) Это мой опыт. Я-то возился с дадановской рамкой из-за отсутствия других ульев. Но если уже есть полурамочные ульи, то сначала возиться с отстройкой 300-й суши, а потом заново отстраивать 145-ю... Очень уж хлопотно. На год откладываете развитие пасеки. на следующий год будет или всё с нуля, или возиться с распиливанием рамок и вознёй с их переделкой из 300-х в 145-е.
Могу ошибаться, конечно, но в этом году для меня как будто прошлого года и не было - всё заново на полурамке.
Хотя есть один вариант, именно Ваш случай ;) Смотрите с 1:05 :)
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
У меня пока не получится все на полурамку,т.к. обзавожусь с нуля с 300рамки.На 145 суши вообще нет... Может в следуюющем сезоне начну переводить.
Переходил на 145-у, резал рамки примерно в 15 семьях.
Сомнительное удовольствие.
Приняли решение пчеловодить на 145, дерзайте. Не тяните.
Меньше п/с, меньше рамок - меньше мороки с рамками.
Хотя есть один вариант, именно Ваш случай Смотрите с 1:05
Да,этот вариант очень интересен.Надо попробовать. Дело в том,что отводки буду покупать на 300 рамках и свои отводки с лежаков тоже на 300.Вот почему и спросил...
Еще вопрос хотел уточнить:оптимально какой размер фальцев под рамку+толщина брусков полурамок+высота полукорпуса в смысле нормальной зимовки (движения клуба)?
vladelec
28.07.2014, 23:10
Оказывается иду по пути автора темы и поэтому пристально присматриваюсь. Вот засомневался в правильности использования рейсмуса как фуганка и делюсь ссылкой как можно лучше [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] У самого пока рейсмус Макита, торцовка консольная, рубанок на 136 мм, лобзик, фрезер RP2301FCX этого же производителя, а вот по поводу станка распиловочного нужно подумать (жалуются на упоры макитовские). Фрезер планирую в стол, вот пластина с Америки плывет. Автор молодчага, очень красиво и четко сделано.
Если соеденение фальцевое,зачем тогда роги?
Логично. Ведь, по большому счету "рогатый" - это способ соединения корпусов между собой
В прошлом году делал ульи зимой из доски 25 мм, доска высохла, верхний слой потрескался почти насквозь (надо накрывать всё время пока идет сушка?). Работы проводились в неотапливаемом гараже, щиты для корпусов после склейки сушились в теплой комнате. Высота корпусов тогда была точно 240 мм, как подошло дело к лету, корпуса стали 237-236 мм. Надо делать с запасом или сушить лучше? Я конечно знаю, что при влажной погоде древесина набирает влагу и размер меняется, но хотелось бы конкретики...
И ещё, по поводу размера для восьмирамочного корпуса, Кука или на 145 не важно, практика показала, что 300 мм мало. Стандартные рамки, с учетом всех восковых перемычек и прополисных наростов еле влазят. Работать не удобно. Хотя, по расчету вроде бы все верно, но практика -вещь упрямая. Надо делать 310 или 320 мм минимум (ИМХО). Может где-то уже писал про это, тогда извините за провалы в памяти, дело к старости идет:)
Стандартные рамки, с учетом всех восковых перемычек и прополисных наростов еле влазят.
У меня в 10 рамочных 375 мм пока все влазит.Но если бы я сделал 380 то все равно гофманы нарастут и осенью-весной будут неудобства(ИМХО)
У меня в 10 рамочных 375 мм пока все влазит
В 10-ти рамочных делал 380, как-то повеселей, чем в 8-ми рамочных 300.
Михайлович
08.10.2014, 22:05
В прошлом году делал ульи зимой из доски 25 мм, доска высохла, верхний слой потрескался почти насквозь ... Высота корпусов тогда была точно 240 мм, как подошло дело к лету, корпуса стали 237-236 мм. Надо делать с запасом или сушить лучше? Я конечно знаю, что при влажной погоде древесина набирает влагу и размер меняется, но хотелось бы конкретики...
Данное сообщение служит еще одним подтверждением, что лучше все же ширина 380 мм, а не 375 мм. Сам делаю 380 мм. И нижеприведенное сообщение правоту этого же подтверждает...(ИМХО)
У меня в 10 рамочных 375 мм пока все влазит.Но если бы я сделал 380 то все равно гофманы нарастут и осенью-весной будут неудобства(ИМХО)
В 10-ти рамочных делал 380, как-то повеселей, чем в 8-ми рамочных 300.
Делал 385, как-то при расширении с трудом всунул последнюю рамку, решил, что наверное где-то "гофманы" не стандартные, а при следующем осмотре оказалось, что последняя рамка была 11-й :kill::confused: Крайние рамки расставил пошире, но наверное лучше к следующему сезону сделаю вставки по 5 мм, в виде диафрагм.
Виталий91
08.10.2014, 23:06
В прошлом году делал ульи зимой из доски 25 мм, доска высохла, верхний слой потрескался почти насквозь (надо накрывать всё время пока идет сушка?). Работы проводились в неотапливаемом гараже, щиты для корпусов после склейки сушились в теплой комнате. Высота корпусов тогда была точно 240 мм, как подошло дело к лету, корпуса стали 237-236 мм. Надо делать с запасом или сушить лучше? Я конечно знаю, что при влажной погоде древесина набирает влагу и размер меняется, но хотелось бы конкретики...
И ещё, по поводу размера для восьмирамочного корпуса, Кука или на 145 не важно, практика показала, что 300 мм мало. Стандартные рамки, с учетом всех восковых перемычек и прополисных наростов еле влазят. Работать не удобно. Хотя, по расчету вроде бы все верно, но практика -вещь упрямая. Надо делать 310 или 320 мм минимум (ИМХО). Может где-то уже писал про это, тогда извините за провалы в памяти, дело к старости идет:)
Первые корпуса на рамку дадана сделал 310 мм высотой, работал осенью и весной, но летом высота подскочила иногда и до 300 мм, рамки второго корпуса упирались в нижние, после зимовки замер
ял высоту - 320 мм, доска была сосна, сохла естественным путём на протяжении года. В этом году с весны использую ульи провареные в парафине и размеры остаются стабильными, очень доволен.
И ещё, по поводу размера для восьмирамочного корпуса, Кука или на 145 не важно, практика показала, что 300 мм мало. Стандартные рамки, с учетом всех восковых перемычек и прополисных наростов еле влазят. Работать не удобно.
Тут или работать с рамками без разделителей, у меня они почто все такие, или ширина рамки по разделителям должна быть не 37,5 мм по советскому стандарту а 35 - 36 мм. Так я делаю для рогатых по примеру Егошиных.
Voblin_UA
09.10.2014, 10:08
А мои наблюдения говорят о том, что если не чистить боковушки, то хоть сколько делайте ширину корпуса, а всё равно всё будет заклеено и будет неудобно. Более того, мне кажется, что меньшая ширина гофмановских разделителей сначала создаёт неудобства при работе корпусами - при переноске рамки съезжают в одну сторону, а потом требует всё равно их равномерно раздвинуть, обнажив промежутки между рамками, которые пчёлы с радостью прополисуют, и без разницы, это полмиллиметра или два миллиметра, всё равно заклеят. И никакое изменение ширины корпуса не поможет (ИМХО). Только периодическая очистка, и никак иначе (ИМХО)
если не чистить боковушки
Только периодическая очистка, и никак иначе
Каждый год после похолодания занимаюсь сортировкой, чисткой суши, рамок. Когда семей было до 20 (около 200-300 рамок) справлялся за 2 дня. Прошлый год было тяжелей в 2 раза. В этом году уже боязно и думать. А в планах переход с 300 на 145. Вот и задаешься вопросом технологичности, как у людей с 200-300 семьями и как там на загнивающем западе этот вопрос решен. Работа то нудная, не разгонишься. А делать, согласен надо.
Надо делать 310 или 320 мм минимум
В этом году отработали с весны 3 семьи в рогатых на 8 рамок (300). Передняя стенка делалась 315 , удобств было мало особенно в медовых корпусах(Пришлось ставить 7 рамок)
Voblin_UA
09.10.2014, 11:38
У меня пока мало семей, потому особо может моё мнение и не авторитетно для кого-то... В планах продолжение расширения, и всё сразу стараюсь делать с прицелом на дальнейшие объёмы работы. Потому меня рогатые на полурамку, восьмирамочные. Гнездовые рамки не трогаю весь сезон. А медовые - во время распечатки по гофманам два движения стамеской сделать совершенно не затруднительно. Зато уходит проблема дальнейшей работы, плюс сбор прополиса ;)
или ширина рамки по разделителям должна быть не 37,5 мм по советскому стандарту а 35 - 36 мм.
У меня все разделители 36 мм. При ширине корпуса 300 мм, даже рамки без разделителей "на палец" влазят с трудом.
У меня все разделители 36 мм. При ширине корпуса 300 мм, даже рамки без разделителей "на палец" влазят с трудом.
Шото я тут не догоняю. Без разделителей ширина рамки 25 мм а образовавшаяся улочка имеет ширину 12,5 мм , и что это все застраивают?
Без разделителей ширина рамки 25 мм а образовавшаяся улочка имеет ширину 12,5 мм , и что это все застраивают?
8 рамок в корпусе по 25 мм + 9 улочек по 12 мм с учетом расстояния и до стенок от крайних рамок. 8х25=200 + 9х12=108. 200 + 108 = 308. Вот оно идеальное расстояние для восьмирамочника. И не важно рамки с разделителями или без, улочка всё равно стандартная, хоть с гофманом, хоть без. Расстояние между средостениями сотов всегда примерно 37 мм.
http://www.honeyfine.ru/images/books/1/index-31.jpg
8 рамок в корпусе по 25 мм + 9 улочек по 12 мм
Расстояние от левой и правой стенок улья до рамок берется не 12 (12.5) мм а половину этого. Обычно считают что место для одной рамки должно быть 37 (37,5) мм. И тогда 8 х 37,5 = 300, или 10 х 37,5 = 375 мм, или 37,5 х 12 = 450 мм.. В крайнем случае я всегда придерживался таких расчетов. И это часто встречается в литературе и нашей и буржуйской.
Расстояние от левой и правой стенок улья до рамок берется не 12 (12.5) мм а половину этого.
Знаю. Я пишу о расчете размеров не просто так, а промучившись сезон с размером 300. Теория одно, а практика - другое.
Виталий91
09.10.2014, 23:58
Расстояние от левой и правой стенок улья до рамок берется не 12 (12.5) мм а половину этого.
если по вашему то гофман должен примыкать к стенке улья? это крайне не удобно, всегда приклеют пару мостиков к стенке и выдирать рамку будет крайне тяжело
если по вашему то гофман должен примыкать к стенке улья? это крайне не удобно, всегда приклеют пару мостиков к стенке и выдирать рамку будет крайне тяжело
Да, но это бывает тогда , когда в улей несвоевременно , с опозданием ставится вошина или сушь тогда замуруют все что можно, могут и до потолка приклеять
Борода-1
10.10.2014, 12:34
8 рамок в корпусе по 25 мм + 9 улочек по 12 мм с учетом расстояния и до стенок от крайних рамок. 8х25=200 + 9х12=108. 200 + 108 = 308. Вот оно идеальное расстояние для восьмирамочника. И не важно рамки с разделителями или без, улочка всё равно стандартная, хоть с гофманом, хоть без. Расстояние между средостениями сотов всегда примерно 37 мм.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
не завжди так
yzhigman_it
10.10.2014, 13:51
не завжди так
Гнездо держу на 2 корпусах Рута. Гофман там 35 мм. В 145-х надставках использую 37 мм. В изготовлении никаких сложностей.
Знаю. Я пишу о расчете размеров не просто так, а промучившись сезон с размером 300. Теория одно, а практика - другое.
В мене в моїх вуликах Кука ширина передньої стінки-30,5 см.,але роздільники мають 36 мм.,36*8=29 см,остається вільних півтора сантиметра,цього на мою думку цілком достатньо.
В мене в моїх вуликах Кука ширина передньої стінки-30,5 см
Ну так на 5 мм більше, а це вже не мало, саме їх і не вистачає (ИМХО) Мені першого "Кука" взагалі зробили 295, з тих пір я роблю вулики сам. Кривенькі, паганенькі, але свої:)
8 рамок в корпусе по 25 мм
так, вісім.
+ 9 улочек по 12 мм
нехай по 12 мм, але чому раптом 9 вуличок - їх має бути рівно стільки як і рамок, тобто теж вісім! Бо інакше збільшений простір між сотом крайньої рамки і стінкою вулика буде забудований до 6 мм, і ця рамка вже буде нестандартна, тобто їй в іншому місці буде тісно, це перша незручність Вашого "ідеального растояния".
Друге, при завуженому до 35 мм розділенні якщо раптом бджолам заманеться в середині гнізда потягнути (перебудувати) комірки на трутневі то сусідні стають некондицією, Отже 37,5 мм це дійсно оптимальний (вибраний бджолами) розмір між денцями комірок сусідніх рамок.
Але основне треттє, якщо з часом рамки невлазять в корпус, то це проблема не величини роздільника, а способу його використання - поіншому догляду за ним.
скажу афоризмом, які штани не купи, якщо немає міри з ложкою то з часом вони стануть теж тісними.
Я роблю роздільник 37,0 мм, 0,5 мм вистачає на +/-, корпус на 9 рам має 340 мм, запасу при 37,5 всього 2,5 мм, щоби не було проблем "влазять - невлазять", рамки стараюся ставити тісненько, використовую спеціальні дерев"яні клинці, мені так зручніше, і рамки завжди входять, і корпус можна вертіти з рамками як хочу, хоч в "верх ногами". Проблеми з"являютьться лише після зими, боковушки набрякають, тому в зимове гніздо ставлю на рамку менше,але незручно бо треба десь ту одну рамку зберігати, тому, в цей рік пробую рамки (гніздові) з боковушками провареними в парафіні, за літній сезон зауважень немає, побачим що скаже зима!
але чому раптом 9 вуличок - їх має бути рівно стільки як і рамок, тобто теж вісім!
верес, візьміть аркуш паперу і намалюйте корпус і рамки, і порахуйте вулички з урахуванням і відстані між рамками до стінок корпуса (умовні вулочки).
Але основне треттє, якщо з часом рамки невлазять в корпус, то це проблема не величини роздільника, а способу його використання - поіншому догляду за ним.
Це тут ні до чого. Зробіть один корпус на вісім рамок з розміром 300, візьміть рамки без роздільників гофмана і попробуйте їх повставляти. Тільки не заготовки рамок, а сушнину, все буде сприйматися по іншому. До чого цей спір, я просто написав, що легше працювати коли трохи більше 300, можна в 295 впихати, в мене й такий є. А ви робіть як Вам краще.
В продолжение темы цитата из метода пчеловождения Г.Ильинского для улья Кука:
Вчитываясь в статьи о промышлен*ном американском пчеловодстве, ставящем себе задачей по возможности упростить уход за пчелами на большой промышленной пасеке, г. Ильинский облюбовал улей Кука, очень схожий с последним образцом улья Лангстрота-Рута и состоящий из ящиков и полуящиков, имеющих внутри 465 мм длины и 306 мм ширины, а высота равна 240 мм. Он вмещает в себе только 8 рамок, но можно прибавить 0,5 дюй*мовую вставную доску, служащую только для того, чтобы об*легчить вынимание рамок.
Всё-таки за основу взят размер 306 мм.:old:
Виталий91
13.10.2014, 17:44
В продолжение темы цитата из метода пчеловождения Г.Ильинского для улья Кука:
Всё-таки за основу взят размер 306 мм.:old:
Замерял свои старые 8 рамочные руты - 310мм
я делаю ульи многокорпусные только с фальцевым соеденением. Я не понимаю почему люди отказываются от практичных вещей. Вед такие улии меньше проблем создает чем без фальца. Они надежные и долговечные. вот было бы интиресно поделиться опытом в их изготовлении. Так как сделать фалец это не гвоздь прибит на стенку
zaporojec
28.11.2014, 14:28
Они надежные и долговечные.
Очень заинтересовало, чем это фальцевые долговечней бесфальцевых? Почему? Почему надежнее? А то может я где то сглупил, и только бесфальцевые у меня. Может нужно срочно бросать все и делать фальцы?
Со всей пасеки только два десятка корпусов и осталось то фальцевых, остальные бесфальцевые
На второй фотке на переднем плане фальцевые ульи
Дет Котэ
28.11.2014, 15:16
я делаю ульи многокорпусные только с фальцевым соеденением. Я не понимаю почему люди отказываются от практичных вещей. Вед такие улии меньше проблем создает чем без фальца. Они надежные и долговечные. вот было бы интиресно поделиться опытом в их изготовлении. Так как сделать фалец это не гвоздь прибит на стенку
Какой ваш опыт работы с безфальцевыми ульями?
я делаю ульи многокорпусные только с фальцевым соеденением. Я не понимаю почему люди отказываются от практичных вещей. Вед такие улии меньше проблем создает чем без фальца. Они надежные и долговечные. вот было бы интиресно поделиться опытом в их изготовлении. Так как сделать фалец это не гвоздь прибит на стенку
А у меня все наоборот, не могу понять зачем эти фальцы, если поделитесь преимуществами буду очень благодарен:)
zaporojec,
Дет Котэ,
Charli, как закаленные пчеловоды говорят пчелы не любят 2 вещи; сквозняка и жадного хозяина. Ульи без фалец может удобно но не практична. На мой взгляд минусов больше. Погодные перемены негативно влияет на древестну в плане образование шели особенно когда ильи новые, минус при транспортировке, растет вероятность чп. И разные вредители могу легко проникнуть внутрь. А если уш пошутит то масса с фальцем на пару сотен грам легче. Для меня без палец просто не приемлима, я могу потратить немножко больше времени и сделать качественно, чем вазится с неудобными последствиями. Преимущество в том что корпуса надежна лежат и ззащищен от сквозняка и от бакового дождя. Если перелестать старые научные издании то увидем что везде рекомендуется с фальцем. Личного опыта на плоских соединениях нет. С радостю выслушаю чем лучше без фальца.
[quote="balian;70966"]С радостю выслушаю чем лучше без фальца.
Недостатки фальцевых сединений.
1. Сложность изготовления
2. При смене погодных условий при набухании часто бывает трудно снять или надеть корпус.
3.Сожность в изготовлении обвязки для генемановской решетки, просто сетки, фальш-дна при этом ведь нужно обеспечить зазоры по вертикали.
Зазоры и щели все быстро прополисуются. Современные скрепы для ульев держат глухо.
zaporojec,
Дет Котэ,
Charli, как закаленные пчеловоды говорят пчелы не любят 2 вещи; сквозняка и жадного хозяина. Ульи без фалец может удобно но не практична. На мой взгляд минусов больше. Погодные перемены негативно влияет на древестну в плане образование шели особенно когда ильи новые, минус при транспортировке, растет вероятность чп. И разные вредители могу легко проникнуть внутрь. А если уш пошутит то масса с фальцем на пару сотен грам легче. Для меня без палец просто не приемлима, я могу потратить немножко больше времени и сделать качественно, чем вазится с неудобными последствиями. Преимущество в том что корпуса надежна лежат и ззащищен от сквозняка и от бакового дождя. Если перелестать старые научные издании то увидем что везде рекомендуется с фальцем. Личного опыта на плоских соединениях нет. С радостю выслушаю чем лучше без фальца.
Дело не в жадности. Пчеловоды обычно говорят - рационально это или не рационально. Вот когда у Вас будет большая пасека и поработаете на ней несколько годков в темпе, тогда, уверен, Ваши рассуждения несколько изменятся!(ИМХО)
[quote="balian;70966"]С радостю выслушаю чем лучше без фальца.
Недостатки фальцевых сединений.
1. Сложность изготовления
2. При смене погодных условий при набухании часто бывает трудно снять или надеть корпус.
3.Сожность в изготовлении обвязки для генемановской решетки, просто сетки, фальш-дна при этом ведь нужно обеспечить зазоры по вертикали.
Зазоры и щели все быстро прополисуются. Современные скрепы для ульев держат глухо.
С первым пунктом не могу не согласится.
потом, при грамотном изготовлении с зазором четко 2-2.5 мм набухания практически не влияет при манипуляциях с корпусами и другими комплектующими.
и наконец, у меня разделительная решетка на 10 рамок четко вставляется над рамками и высота между верх. и нижн. корпусами составляет четко 8 мм, так как Р.Р 2 мм толщины.
так что ваши аргументы мягко говоря слабоваты.
Добавлено через 6 минут
ЛАВ,
В жадности подразумевается, когда пчеловод у пчел берет больше меда чем надо. думаю, что со временем не только рассуждения поменяются но и подход к делу.
Andruhan
28.11.2014, 23:05
так что ваши аргументы мягко говоря слабоватые.
Каждый выбирает систему ульев "под себя", нравятся Вам фальцевые улья- ради Бога! Держите в них пчёл, качайте мёд и наслаждайтесь жизнью, насколько это возможно!
[QUOTE=vodolej;70971]
С первым пунктом не могу не согласится.
потом, при грамотном изготовлении с зазором четко 2-2.5 мм набухания практически не влияет при манипуляциях с корпусами и другими комплектующими.
и наконец, у меня разделительная решетка на 10 рамок четко вставляется над рамками и высота между верх. и нижн. корпусами составляет четко 8 мм, так как Р.Р 2 мм толщины.
так что ваши аргументы мягко говоря слабоваты.
Добавлено через 6 минут
ЛАВ,
В жадности подразумевается, когда пчеловод у пчел берет больше меда чем надо. думаю, что со временем не только рассуждения поменяются но и подход к делу.
Я много сделал корпусов для 12-рамочных даданов Кажется все четко. Внутренний размер 450 Х 450 мм. Фальц нижний 500 Х 500 мм, верхний фальц 498 Х 498 мм. и все размеры по шаблону. Но через какое то время размеры меняются и приходиться подстругивать а квадрат стремиться к ромбу.
Пробовал я решетку и польскую толшиной наверное и милиметра нет прямо на рамки - очень плохо, недоволен. А вот если обеспечить хотя бы по 8 мм от рамок до решетки и от решетки к верхним рамкам то уже совсем другое дело(ИМХО)
yzhigman_it
29.11.2014, 00:06
balian, вы что-то сильно разгорячились. Попробуйте ульевой скреп, не покупной, самодельный - так дешевле. Есть тема про него. Я уверен, что вы свои фальцы забудете как страшный сон.
Каждый выбирает систему ульев "под себя", нравятся Вам фальцевые улья- ради Бога! Держите в них пчёл, качайте мёд и наслаждайтесь жизнью, насколько это возможно!
Это точно! Думаю если поставить старый дубовый шкаф вместо улья прорезать леток внизу пчелы будут мед носить тоже и двери удобно открывать. Это как кому нравится.:) Сам улей с фальцами или без на 300 или 230 или любую другую рамку меда больше не даст. Мед пчелы носят и нужно преспосабливатся под местность ,климатические условия и продолжительность взятка. Мы это уже обсуждали!
МЭД,
я вам больше скажу, летом один нефтяник рассказывал как пчелинный рой всю зиму на нефтяной вышке зимовал в холодную трубу.
для пчел красота не важна только генетическая стремления выживанию.
для человека ведь чувство красоты и эстетики тоже не мало важны. когда смотрешь на красивую и ухоженную пасеку приятно и невольно хочется взять пример. мне пару рас пришлось в Австрии помогать одному пасечнику и наблюдал удивительную скурпулезность и аккуратность в работе. поэтому главное не только пчелы, ульи и или мед а красота и эстетичность.
красота и эстетичность.
Не спорю! Но скажу цитатой Кашкоаского "Улей ,для пчеловода ,должен быть дешевым и удобным в работе"
а иметь шикарные ульи с букетом болячек у пчел и быть без меда это тоже своего рода искуство которое к стати встречается и у немцев тоже.
vodolej,
Если вам интересно я выложу все размеры которому я придерживаюсь и при которых набухании еще не наблюдал.
А вот если обеспечить хотя бы по 8 мм от рамок до решетки и от решетки к верхним рамкам то уже совсем другое дело
наверное придется поменять стандартные размеры.
я р.р. кладу пряма на рамки и высота между р.р. и бруском колебится от 7 до 9 мм. в основном 8мм.
Внутренний размер 450 Х 450 мм. Фальц нижний 500 Х 500 мм, верхний фальц 498 Х 498 мм.
немножко не понял.
Добавлено через 14 минут
МЭД,
скорей люди и особенно пчеловоды отличаются не удобством и дешевизной а стремлением к результату. кто та стремится сделать дешего и удобно а кто та разумна, красива и удобно.
тут же упомяну ярославского пасечника Генадий Степаненко. его творения и подход к делу просто вдохновляет. это так к слову
Улей ,для пчеловода ,должен быть дешевым и удобным в работе"
тоді нам потрібен кенійський вулик, він на мій погляд один з найдешевших.
Каждый выбирает систему ульев "под себя"
оттож, тому для всіх прихильників і без... і з .., досить об....ти тих хто не такий.
П.С. здається мені, на нашому форумі проводилося оптування -фальців більше.
о, точно відправив, а потім глянув на "шапку", так там дійсно за ф.. в тричі більше, тож які ще аргументи Вам треба. аксакали дідовського ремесла.
за ф.. в тричі більше, тож які ще аргументи Вам треба. аксакали дідовського ремесла.
Думаю що це називається інерцією типу " мій дід так робив, мій батько так робив і я так робитиму ...." Але найбільше вуликів в світі рутовських, а вони безфальцеві. Може ті буржуї якісь неправильні так вони чогось живуть на порядок краще за нас......
Добавлено через 14 минут
Вот вам для примера
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
уважаемые пчеловоды!
хотел бы спросить, при сборке корпусов, боковых, передних и задних стенок какого типа соединение.
я как начинающий все ульи сделал по 2 типу. как вы думайте целесообразно такое соединен. или по прочности все таки отличаются.
и еще если есть отдельная тема на форуме может направите, искал не нашел...
Доброго дня шановні пасічники.Я початківець і мені конче необхідно на даному форумі у Вас чомусь повчитися.А от зверніть будь-ласка увагу на заголовок даної теми і на її наповнення Вашими надписами,суперечками та образами на адресу один одного.Отже на мою думку одна з найцікавіших тем перетворилася на оффтопку.І друзі,набирайте будь-ласка текст без помилок(без болі в серці читать не можливо)Вибачте будь-ласка якщо когось образив.
еще если есть отдельная тема на форуме может направите, искал не нашел...
Второе соединение (на Вашем эскизе) более прочное, чем первое, но оно более трудоемкое, да и точность должна быть, и не у всех есть определенные навыки и оборудование. Поэтому большинство собирает корпуса в четверть, что тоже обеспечивает необходимую прочность соединения. А дальше - скрепляют гвоздями либо саморезами. Многие стали применять промазку влагостойким клеем, что тоже важно и полезно.
Относительно новой темы... скоро появится (анонсирую!). Расскажу о шиповом соединении, на клею, без гвоздей и саморезов. Чем в последнее время и занимаюсь. Немного подосвобожусь - сфоткаю и расскажу.
уважаемые пчеловоды!
хотел бы спросить, при сборке корпусов, боковых, передних и задних стенок какого типа соединение.
я как начинающий все ульи сделал по 2 типу. как вы думайте целесообразно такое соединен. или по прочности все таки отличаются.
и еще если есть отдельная тема на форуме может направите, искал не нашел...
Может быть, но я все время работал только по первому варианту
Лучший вариант это ящичный шип, но он еще сложнее в изготовлении
Второе соединение (на Вашем эскизе) более прочное, чем первое, но оно более трудоемкое, да и точность должна быть, и не у всех есть определенные навыки и оборудование. Поэтому большинство собирает корпуса в четверть, что тоже обеспечивает необходимую прочность соединения. А дальше - скрепляют гвоздями либо саморезами. Многие стали применять промазку влагостойким клеем, что тоже важно и полезно.
Относительно новой темы... скоро появится (анонсирую!). Расскажу о шиповом соединении, на клею, без гвоздей и саморезов. Чем в последнее время и занимаюсь. Немного подосвобожусь - сфоткаю и расскажу.
будет очень интересно и полезно. будем ждать:kolhoznik:
zaporojec
29.11.2014, 17:41
Лучший вариант это ящичный шип, но он еще сложнее в изготовлении
А так же потом и в ремонте корпуса
Andruhan
29.11.2014, 17:49
Доброго дня шановні пасічники.Я початківець і мені конче необхідно на даному форумі у Вас чомусь повчитися.А от зверніть будь-ласка увагу на заголовок даної теми і на її наповнення Вашими надписами,суперечками та образами на адресу один одного.Отже на мою думку одна з найцікавіших тем перетворилася на оффтопку.І друзі,набирайте будь-ласка текст без помилок(без болі в серці читать не можливо)Вибачте будь-ласка якщо когось образив.
Коллега, Вы тоже после знаков препинания ставьте пробел, а-то там какая-то беда с движком...
Кто подскажет, что означает, когда в отношении улья говорят рогатый? Это какая то особая конструкция?
вот мой рабочий чертеж.
если четко соблюдать размеры с отклонением +\-0,5 мм, в фальцевых соединениях некогда не возникнет набухания или другие проблемы. удачи
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
Кто подскажет, что означает, когда в отношении улья говорят рогатый? Это какая то особая конструкция?
Почитайте тему "рогатый улей", коллега Vikor.
вот мой рабочий чертеж.
если четко соблюдать размеры с отклонением +\-0,5 мм, в фальцевых соединениях некогда не возникнет набухания или другие проблемы. удачи
Все прекрасно. Но! Добавить нужно еще два вида. Вид сверху и вид снизу
На моем примере обратите внимание на размеры "500 Х 500" в виде снизу и на размер "494 Х 494" в виде сверху. Я считаю их самыми важными а кроме размеров важен и углы в 90*.
Все прекрасно. Но! Добавить нужно еще два вида. Вид сверху и вид снизу
На моем примере обратите внимание на размеры "500 Х 500" в виде снизу и на размер "494 Х 494" в виде сверху. Я считаю их самыми важными а кроме размеров важен и углы в 90*.
если правильно понял, боковой люфт между фальцами получается 3 мм, в сумме 6 мм с обеих сторон, прекрасно, и думаю что тем более незначительные набухании не должны повлиять при снятие корпусов. у меня на мм меньше и еще не наблюдал проблем.
хотел бы спросить, нижний фалец получается 10мм, не маловато? то есть не ломается когда стеместкой поднимайте? потому что, если представить вес корпуса и усилие при поднятие, нет риск, что уголок немножко деформируется или отломается?
я решил по тоньше сделать верхний передний фалец, чем нижний. у меня он 9 мм.
и второй вопрос, не маловато расстояние между перед. и зад. стенками для рамки 470. у вас получается 472. мне кажется маловато, еще и когда приваривают прополисом. (ИМХО)
про 90 градус. вот еще преимущество соединении гребень на паз , что всегда без особых усилии получается четко 90 гр.
Спасибо.
если правильно понял, боковой люфт между фальцами получается 3 мм, в сумме 6 мм с обеих сторон, прекрасно, и думаю что тем более незначительные набухании не должны повлиять при снятие корпусов. у меня на мм меньше и еще не наблюдал проблем.
хотел бы спросить, нижний фалец получается 10мм, не маловато? то есть не ломается когда стеместкой поднимайте? потому что, если представить вес корпуса и усилие при поднятие, нет риск, что уголок немножко деформируется или отломается?
я решил по тоньше сделать верхний передний фалец, чем нижний. у меня он 9 мм.
и второй вопрос, не маловато расстояние между перед. и зад. стенками для рамки 470. у вас получается 472. мне кажется маловато, еще и когда приваривают прополисом. (ИМХО)
про 90 градус. вот еще преимущество соединении гребень на паз , что всегда без особых усилии получается четко 90 гр.
Спасибо.
По этим зазорам принято решение на основе собственного опыта, так надежнее . Сделаны у меня и шаблоны из пластика 494 Х 494 и 500 Х 500 для контроля размеров и прямоукольности..Длину боковых стенок уточняю после выборки четвертей для них в передней и задней стенке. И по фальцам, какая разница какой фальц слабее верхний или нижний. Чаще ломается верхний потому что ослаблен фальцем подрамки. Чертеж я выложил давний. Сегодня я в 8-рамочных под рамки делаю фальц 12 Х 12 мм.
vodolej,
еще маленький вопрос,
выборку для фальца и подрамника делайте после сборки корпуса или после. Спасибо
vodolej,
еще маленький вопрос,
выборку для фальца и подрамника делайте после сборки корпуса или после. Спасибо
Почитайте сами что написали.Обычно все фальцы делаю во время изготовления стенок корпусов. Пробовал делать с помощью ручного фрезера и приспособы - это долго и мучительно, теперь так просто поправляю уже после высыхания.
vodolej,
еще маленький вопрос,
выборку для фальца и подрамника делайте после сборки корпуса или после. Спасибо
Похоже, коллега balian, Вы эту тему не смотрели, или прочитали невнимательно. На все заданные Вами вопросы Вы там найдете исчерпывающие ответы. Не обижайтесь, все мы иногда бываем невнимательны...
vodolej,
да извините ошибка. когда сижу перед комп. жена тут же младшую дочку (разберись, она хочет к папке).
думаю меня поймет и коллега медаль.
по возможности стараюсь освоить форум и не допустить ошибки... :)
vodolej, я напротив, все выборки делаю в самом конце.первый пробный 2 улии сделал как вы говорите и потом как конструктор склеивал, но отклонении от размеров были большие 3-4 мм. правда это была давно.
сейчас ручным фрезером штурмую по 3-4 корпуса в день с большими перерывами. спасибо за ответ.
бігунець
30.11.2014, 18:44
сейчас ручным фрезером штурмую по 3-4 корпуса в день с большими перерывами
Невозможно после сборки корпуса чисто и красиво выбрать четверть ручным фрезером. Свои первые ульи делал похоже, потом пришлось разбирать (хорошо хоть саморезами скреплены) и зачищать. Теперь четверть выбираю заранее. Если не лениться, за день спокойно можно нарезать доски и выбрать четверть на 12 корпусов, а потом их еще и сложить. И отклонений больше 1мм не было.
Невозможно после сборки корпуса чисто и красиво выбрать четверть ручным фрезером. Свои первые ульи делал похоже, потом пришлось разбирать (хорошо хоть саморезами скреплены) и зачищать. Теперь четверть выбираю заранее. Если не лениться, за день спокойно можно нарезать доски и выбрать четверть на 12 корпусов, а потом их еще и сложить. И отклонений больше 1мм не было. я восновном ориентируюсь на дадан 300 мм. Так там сначала нарезать потом рейсмус потом шип паз соединения с клеем, далее загатовка с точными размерами и после етого идет сборка корпуса, а самом конце выборка фальц. возможно и еще как. завтра постараюсь фоткать и выложить. какраз готовлюс расширить пасеку к весне. Гос план до 50 семй :)
бігунець
30.11.2014, 19:47
Гос план до 50 семй
Удачи.
У меня тоже в планах купить пакетов 30-40 и начать кочевать. Доска для ульев - очень дорого. Сделаю еще ульев 5 ( в основном на заказ) из 40-ки, а потом начну для себя собирать из вагонки. Благо, она считай что дармовая (длина 50-60 см). Пока не придумал как, но что-то выгадаю.
Невозможно после сборки корпуса чисто и красиво выбрать четверть ручным фрезером.
А это уже напрасно. Думаю наоборот. Например , собрали корпус без фальцев и сверху и снизу. Далее на корпус сверху ложите шаблон и обводите карандашом. Какие бы вы до этого не допустили четверти будут выбраны точно и по размеру и перпендикулярно . Для этого пользуюсь приспособой, которая представляет собой полоску фанеры толщиной 8 - 10мм, шириной равной ширине плиты фрезера + ширине двух реечек (20 х 20 мм), длиной равной длине плиты фрезера + необходимая длина хода фрезера + ширина двух реечек (20 Х 20 мм). Вырезаете такую плиту из фанеры, прибиваете по краям реечки. Все, готово. Далее ставите между реечками фрезер-он должен свободно перемещаться между реечками вдоль приспособы. Далее вставляете фрезу (D=19 мм) и фрезеруете по ходу эту фанерку. Получаете щель шириной равной диаметру фрезы и длиной которую вы сами определили. Готово. Далее эту приспособу ставим на корпус, смотрим на ранее отмеченные линии и совмещаем с прорезью приспособы. Затем просто прибиваем эту приспособу двумя гвоздиками ( 2 Х 30).Далее ствим фрезер и работаем...
Подробнее уже некуда .
бігунець
30.11.2014, 20:43
Каждому свое. Мне все же проще два раза выставить высоту и ширину пропила и выбрать ту же четверть.
Заказали мне 5 ульев рута по 4 корпуса каждый. Раньше с такими ульями я не запаривался. Делал из 40-ки. Четверть под корпусами, над корпусами, для рамок - 20х10. Теперь заказали из 35-ки. Внизу четверть 20х10, вверху 15х10, для рамок 20х11. И еще четверть для соединения стенок - 20х35. Мороки с перестановкой пилы... Но справился. Завтра сделаю крыши и похвастаюсь.:)
.Далее ствим фрезер и работаем...
Подробнее уже некуда .
Теперь и я бы так сделал. А то уже думал на свои руки, которые не с того места, пробовал делать четверти ручным фрезером с применением штатного ограничителя ширины... получилось "как бык по дороге". А когда ту же четверть делаю на фрезерном станке - не нарадуюсь. И вообще: фрезерный станок в мастерской - теперь главный инструмент.
сделал фотки, наверное многовато получилось но зато все этапы показаны.
бігунець, наверное теперь согласитесь что все на самом деле очень просто и реально. :beer:
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
yzhigman_it
01.12.2014, 19:30
balian, спасибо за исчерпывающий репорт. Я советовал вам ульевой скреп т.к. стенка у меня 22 мм и сшиваю я её в полу-потайной ласточкин хвост а с вашей толщиной стенки может и стоит играться. Мне выходит что фальцы ненужны да и не выйдет. Я делал ради интереса корпус на 300 из 22 мм и это было существенно легче тех корпусов из 35 и 40 мм которые я использовал год назад. Советую не упускать это из виду.
Дет Котэ
01.12.2014, 19:33
сделал фотки, наверное многовато получилось но зато все этапы показаны.
Оно канеш красиво... Но как говорится - "пока все фотки пересмотрел, успел пять безфальцевых корпусов сделать"...
balian, а как бы вы решили вопрос о наличии фальцев в корпусах с толщиной стенки 20-22мм? :)
бігунець
01.12.2014, 19:34
бігунець, наверное теперь согласитесь что все на самом деле очень просто и реально.
Да согласен я. Возможно, если бы купил хороший фрезер, то тоже сейчас выбирал бы четверть фрезами. А так начало рвать доску, точности никакой, настроить размер долго и ... В общем, плюнул я на такую работу, и сейчас использую фрезер только для выборки ручек и для мелких подчисток.
Завтра сделаю крыши и похвастаюсь.
Крыши сделал, но все равно работу еще не окончил. Не засетковал вентиляционные отверстия в крышах, и круглые летки в 8 корпусах не сделал. Фото опять пришлось делать в темноте.
Arcadie Burla
01.12.2014, 20:11
вентиляционные отверстия в крышах
...если не секрет , - каких р-ров?
бігунець
01.12.2014, 20:22
Где-то около сантиметра высоты на всю ширину крыши. Спереди и сзади. Для себя такого не делал бы, такие размеры дал заказчик. Хозяин-барин.
Интересно, только я хочу сделать в деревянных доньях вентиляционные отверстия, по типу доньев из пенополистирола, только меньше. Или кто то уже пробовал?
Оно канеш красиво... Но как говорится - "пока все фотки пересмотрел, успел пять безфальцевых корпусов сделать"...
balian, а как бы вы решили вопрос о наличии фальцев в корпусах с толщиной стенки 20-22мм? :)
надо подумать,
ответ напишу!:kolhoznik:
Еще хотелось бы спросить у более опытных в этом вопросе. Какой клей лучше использовать для склеивания досок стенок корпуса. Что бы было удобно, быстро и качественно. Можно ли использовать ПВА?
Я использую "Столяр Момент". Клею на гладкую фугу. Наношу полоску клея толщиной в спичку на одну из заготовок и не размазывая зажимаю в струбцины. В струбцинах держу пол часа. Качество склейки отличное.
balian, спасибо за исчерпывающий репорт. Я советовал вам ульевой скреп т.к. стенка у меня 22 мм и сшиваю я её в полу-потайной ласточкин хвост а с вашей толщиной стенки может и стоит играться. Мне выходит что фальцы ненужны да и не выйдет. Я делал ради интереса корпус на 300 из 22 мм и это было существенно легче тех корпусов из 35 и 40 мм которые я использовал год назад. Советую не упускать это из виду.
сшивать на Л.Х. конечно это круто и думаю идеальный вариант, но сложновато в исполнении.
Вы знайте я только за, на размер 22-25 и облегченного варианта но, я не могу возиться с ульями в зимовниках или дополнительно утеплять их и т.д.
мне проще сделать из 35-ки, и зимовать с боковыми диафрагмами под открытым небом. пусть они трохи закаляются как я, зато иммунитет будет выше.
ульевый скрепом я не пользуюсь так как не кочую. у нас вокруг липовый лес и в основном не паханные поля.
позже попробую выложить вариант фальц для 25-ки.
Добавлено через 6 минут
Я использую "Столяр Момент". Клею на гладкую фугу. Наношу полоску клея толщиной в спичку на одну из заготовок и не размазывая зажимаю в струбцины. В струбцинах держу пол часа. Качество склейки отличное.
как на описании пишут макс. время 25-30 мин, но как практика показывает лучше держать 4-5 часов ато и после окончании работы всю ночь, так еще лучше. (ИМХО) и не только...
Добавлено через 6 минут
Еще хотелось бы спросить у более опытных в этом вопросе. Какой клей лучше использовать для склеивания досок стенок корпуса. Что бы было удобно, быстро и качественно. Можно ли использовать ПВА?
удобно, быстро и качественно- супер клей (на секунд)
склеивания один из не приятных и не удобных моментов. для меня.
быстро не получится надо уметь ждать.
качественно- за качество надо платит. не жалейте деньги на хороший клей, результат вас обрадует.
пользуюсь [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] Быстро и качественно
leonid.k69
01.12.2014, 21:26
Какой клей лучше использовать для склеивания досок стенок корпуса. Что бы было удобно, быстро и качественно. Можно ли использовать ПВА?
Vikor, почитайте,тема про клей ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]клей)
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot